Sammichele di Bari

Nous avons fini par nous rendre à Sammichele di Bari à cause d’une charcuterie, ce qui n’est pas d’ordinaire ma façon de planifier une journée, mais un boucher à Bari avait parlé du capocollo de la ville — une pièce de porc assaisonnée et fumée sur des coquilles d’amandes et du myrte — avec une telle conviction que passer à côté aurait semblé une petite faute morale. Nous avons donc roulé vers le sud, dans les contreforts de la Murgia, à travers des terres agricoles de plus en plus sèches et pierreuses parsemées de masserie, jusqu’à ce que les vieux murs de la ville apparaissent, encore largement intacts, franchis par une porte baroque qui semble disproportionnément grandiose pour un lieu de cette taille.

Le centre historique est assez petit pour être vu entièrement en une heure, une grille serrée de rues en pierre pâle construites pour la défense plutôt que pour la beauté, bien qu’il en ait aussi beaucoup — quelques modestes églises baroques, des balcons aux garde-corps de fer rongés par la rouille, du linge tendu à travers les ruelles les plus étroites d’une manière qui fait toujours paraître une ville plus vivante que mise en scène. Nous avons trouvé la salumeria dont le boucher de Bari avait réellement voulu parler, nichée derrière la place principale, et avons acheté plus de capocollo que deux personnes voyageant en voiture ne devraient raisonnablement pouvoir transporter.

La campagne autour de la ville est véritablement rurale — des champs de blé cédant la place à des oliveraies, une masserie occasionnelle visible sur une hauteur avec son groupe de dépendances et sa propre petite chapelle, le genre de paysage qui fait comprendre l’économie agricole des Pouilles d’une façon que les villes côtières, concentrées comme elles le sont sur la pêche et le tourisme, ne transmettent pas tout à fait. Nous nous sommes arrêtés dans une de ces masserie pour un déjeuner tardif, pris à une longue table sous une pergola avec trois autres familles que nous ne connaissions pas, partageant des assiettes du capocollo que nous venions d’acheter ailleurs, accompagnées du pain, du fromage de la ferme, et d’une carafe de vin rouge sans étiquette que le propriétaire versait sans demander si nous en voulions davantage.

Il n’y a pas grand-chose de plus à dire sur Sammichele di Bari, et je le dis comme un compliment. C’est une ville qui fait une ou deux choses extrêmement bien, n’a aucun intérêt à vous convaincre de quoi que ce soit d’autre, et vous laisse repartir avec une voiture pleine de charcuterie et sans jamais avoir eu l’impression qu’on vous ait vendu quelque chose.

Quand y aller : N’importe quelle saison pour la salumeria et la campagne, bien que l’automne — quand la récolte d’amandes et de myrte qui parfume le capocollo bat son plein — ajoute une couche de sens à toute la visite. Le printemps est idéal pour les terres agricoles environnantes, verdoyantes et pleines de fleurs sauvages en bordure des champs.