Sammichele di Bari

Terminamos en Sammichele di Bari por culpa de un embutido, que no es habitualmente cómo planeo un día, pero un carnicero en Bari había hablado del capocollo del pueblo — un corte de cerdo curado, sazonado y ahumado sobre cáscaras de almendra y mirto — con tal convicción que saltárnoslo se sintió como un pequeño fracaso moral. Así que manejamos hacia el sur, hacia las estribaciones de la Murgia, pasando por un campo cada vez más seco y pedregoso salpicado de masserie, hasta que aparecieron las murallas antiguas del pueblo, todavía en gran parte intactas, a las que se entra por una puerta barroca que parece desproporcionadamente grandiosa para un lugar de este tamaño.

El centro histórico es lo bastante pequeño para verlo por completo en una hora, una apretada cuadrícula de calles de piedra pálida construidas para la defensa más que para la belleza, aunque también tiene mucho de esto último — un puñado de iglesias barrocas sin pretensiones, balcones con barandillas de hierro suavizadas por el óxido, ropa tendida a través de los callejones más estrechos de una manera que siempre hace que un pueblo se sienta más habitado que escenificado. Encontramos la salumeria a la que en realidad se refería el carnicero de Bari, escondida detrás de la plaza principal, y compramos más capocollo del que dos personas viajando en coche deberían razonablemente cargar.

El campo alrededor del pueblo es propiamente rural — campos de trigo que dan paso a olivares, alguna masseria ocasional visible en un promontorio con su grupo de edificaciones anexas y su propia pequeña capilla, el tipo de paisaje que te hace entender la economía agrícola de Puglia de una forma que los pueblos costeros, centrados como están en el pescado y el turismo, no terminan de transmitir. Paramos en una de esas masserie para un almuerzo tardío, comido en una mesa larga bajo una pérgola con otras tres familias que no conocíamos, compartiendo platos del capocollo que acabábamos de comprar en otro lugar junto con el pan, el queso y una jarra de vino tinto sin etiqueta de la propia granja que el dueño servía sin preguntar si queríamos más.

No hay mucho más que decir sobre Sammichele di Bari, y lo digo como un elogio. Es un pueblo que hace una o dos cosas extremadamente bien, no tiene interés en convencerte de nada más allá de eso, y te deja marchar con el coche lleno de embutido curado y sin la sensación de que te hayan vendido algo.

Cuándo ir: Cualquier temporada para la salumeria y el campo, aunque el otoño — cuando está en marcha la cosecha de almendra y mirto que da sabor al capocollo — añade una capa de contexto a toda la visita. La primavera es la mejor para el campo circundante, verde y lleno de flores silvestres a lo largo de los bordes de los campos.