Salve

Nous avons fini par nous installer à Salve pour quatre nuits presque par accident — les appartements côtiers près de Pescoluse que nous voulions étaient tous réservés pour un mariage, et l’agent de location nous a redirigés vers cette petite ville à cinq kilomètres à l’intérieur des terres. Cela s’est révélé être l’un des meilleurs accidents du voyage. Le territoire municipal de Salve s’étend en réalité jusqu’à l’Ionienne, englobant à la fois Pescoluse et le hameau de pêcheurs de Torre Pali, ce qui signifiait que nous avions la plage quand nous le voulions et une ville entièrement différente, plus tranquille, où revenir le soir.

Le centre historique est modeste mais élégant — des bâtiments en pierre dorée de Lecce, un Palazzo Ducale du dix-septième siècle, une poignée de petites églises baroques — et fonctionne presque entièrement pour ses quelque quatre mille habitants plutôt que pour les visiteurs. Nous avons loué des vélos auprès du propriétaire de l’appartement, une institutrice à la retraite nommée Rosaria, qui nous a donné une carte dessinée à la main de routes secondaires vers la côte évitant entièrement la route principale, traversant à la place des oliveraies et des champs bordés de murets en pierre sèche, qui semblaient plus proches du Salento d’il y a un siècle que tout ce que nous avions vu sur la côte elle-même.

Torre Pali, le hameau de pêcheurs sur le territoire de Salve, se trouve juste au nord de Pescoluse et porte un charme plus brut, plus travailleur que sa voisine plus photogénique — une tour de guet aragonaise sur un petit îlot rocheux juste au large, reliée par une courte digue, une poignée de bateaux de pêche tirés sur la plage plutôt qu’arrangés pour des photos. Nous avons déjeuné dans une cabane tenue par une famille qui servait manifestement les mêmes trois plats depuis des décennies : des anchois frits, des pâtes simples aux palourdes, et une salade de tomates assaisonnée d’une huile si bonne que j’ai demandé où ils l’achetaient, et j’ai obtenu, sans surprise, un haussement d’épaules et le nom du frantoio d’un cousin.

Les soirées à Salve même étaient tranquilles d’une manière bien particulière, qui nous a fait l’apprécier un peu plus chaque nuit — une passeggiata sur la place principale, un apéritif dans le seul vrai bar de la ville, ce genre de soirée italienne sans hâte que les villes côtières, aussi belles soient-elles, ne permettent plus vraiment une fois la foule estivale arrivée. Dès la troisième nuit, nous reconnaissions les mêmes visages aux mêmes tables, et le barman avait commencé à nous servir notre commande avant même qu’on la demande, ce qui est généralement le signe qu’un lieu est discrètement devenu un endroit où l’on voudrait revenir.

Quand y aller : De juin à septembre convient bien si vous voulez Salve comme base côtière sans payer les prix de la côte, avec les plages de Pescoluse et Torre Pali à une courte balade à vélo. Le printemps et le début de l’automne conviennent particulièrement bien à la ville de l’intérieur, quand son propre rythme — plutôt que celui de la plage — devient la principale raison d’y rester.