Punta Prosciutto

Un ami de Tarente m’a parlé de Punta Prosciutto comme on parle d’un bon secret local — à voix basse, presque à contrecœur, comme si le dire trop fort risquait de gâcher quelque chose. « Meilleure que les Maldives », m’a-t-il dit, et j’ai d’abord pris ça pour de la fierté régionale, jusqu’à ce que je me retrouve moi-même au bord de l’eau et que je comprenne ce qu’il voulait dire. La mer y est peu profonde sur une grande distance, turquoise pâle sur du sable blanc, et elle garde cette couleur avec une intensité telle que je n’arrêtais pas de vérifier si ce n’était pas un effet de lumière plutôt qu’une propriété réelle de l’eau.

La plage elle-même est bordée de dunes basses couvertes de genévriers et de maquis méditerranéen plutôt que des complexes hôteliers qui bordent tant de côtes italiennes, faisant partie d’une zone protégée qui a, jusqu’à présent, tenu le pire du béton à l’écart. Des passerelles en bois traversent les dunes pour protéger la végétation fragile, et les emprunter en plein midi, la chaleur montant visiblement du sable, donnait l’impression d’approcher quelque chose qui avait été délibérément préservé plutôt que simplement épargné par le hasard.

J’ai loué un emplacement dans l’un des quelques clubs de plage qui fonctionnent ici l’été, même si les tronçons publics et gratuits sont tout aussi beaux pour qui accepte de porter son propre parasol et ne craint pas une marche plus longue depuis les parkings. Lia et moi avons pataugé sur près de cent mètres avant que l’eau ne nous arrive aux épaules, de petits poissons visibles autour de nos chevilles tout du long, le fond sablonneux ridé par le courant en crêtes peu profondes qu’on sentait sous les pieds. Des kitesurfeurs travaillaient le vent plus loin le long de la côte vers Porto Cesareo, leurs voiles éclatantes contre l’eau pâle, tandis que plus près, des familles ancraient des bateaux gonflables dans une eau à peine assez profonde pour les faire flotter.

Il n’y a essentiellement aucune ville ici, ce qui fait à la fois le charme de l’endroit et le problème logistique — on vient pour la journée, ou on loge à Porto Cesareo ou dans une des petites villes de l’arrière-pays et on s’y rend en voiture. Nous avons déjeuné dans un kiosque de plage, panini simples et bière fraîche, et sommes restés jusqu’à ce que la lumière s’étire, dorée, et que la foule se réduise à une poignée de personnes déterminées à regarder le coucher de soleil depuis l’eau elle-même.

Quand y aller : Juin et septembre offrent l’eau et le temps sans la cohue de juillet-août, quand le stationnement devient le véritable obstacle. Arrivez tôt si vous visitez en pleine saison — dès le milieu de la matinée en août, les routes d’accès et les petits parkings se remplissent rapidement.