Ruvo di Puglia

Je suis allé à Ruvo di Puglia pour un musée, ce qui n’est pas d’ordinaire ma façon de choisir où passer une après-midi, mais le Museo Archeologico Nazionale Jatta m’avait été recommandé à deux reprises par des gens dont je fais confiance au goût, et je suis content de les avoir écoutés. Cette petite ville perchée de la Murgia, à l’intérieur des terres depuis Bitonto et Molfetta, se trouvait sur l’un des sites archéologiques les plus riches d’Italie du Sud — un ancien établissement peucétien puis hellénisé dont la nécropole a livré des milliers de vases peints extraordinaires, dont beaucoup de céramiques à figures rouges importées de la Grèce attique ou inspirées par elle, datant du sixième au troisième siècle avant J.-C.

Le Palazzo Jatta, une collection privée du dix-neuvième siècle devenue aujourd’hui musée national, conserve le meilleur de ce qui a été trouvé, y compris le Vase de Talos — un grand cratère représentant le géant de bronze Talos de la mythologie grecque, considéré comme l’un des plus beaux exemples de poterie à figures rouges d’Apulie où que ce soit. Debout devant des vitrines de vases aussi anciens, aussi intacts, aussi magnifiquement peints, dans une ville de tout juste 25 000 habitants sans un seul car de touristes dehors, j’ai ressenti la même chose que dans les meilleures salles de musées bien plus vastes et célèbres — sauf qu’ici, je pouvais m’approcher autant que je voulais, aussi longtemps que je voulais, sans personne derrière moi attendant son tour.

En surface, la Cattedrale di Santa Maria Assunta est une autre des cathédrales apulo-romanes de la région, et sa rosace — haute, profondément encastrée, encadrée d’un arc sculpté élaboré aux motifs entrelacés — est véritablement l’une des plus belles que j’ai vues dans toutes les Pouilles, villes cathédrales deux fois plus grandes comprises. J’ai parcouru le vieux centre alentour en début de soirée, les rues étroites et largement désertes, m’arrêtant dans une petite enoteca où le patron m’a servi un verre de Nero di Troia local, un cépage que j’associe précisément à ce coin de la Murgia, dense et un peu rustique, et m’a parlé pendant vingt minutes des vases du musée avec plus d’enthousiasme que la plupart des guides professionnels n’en montrent.

L’économie de la ville aujourd’hui repose surtout sur l’huile d’olive et le vin plutôt que sur le tourisme, et cela se ressent dans son rythme — les commerces ferment pour le riposo complet, les cafés sont fréquentés presque exclusivement par les habitants, et la place principale ne se remplit que le soir, quand toute la ville semble sortir simultanément pour la passeggiata. Je me suis assis sur un muret bas près de la cathédrale à regarder des familles et de vieux couples faire le tour de la piazza, et j’ai ressenti, encore une fois, ce plaisir particulier de trouver un lieu qui ne s’est pas encore organisé autour de ses visiteurs.

Quand y aller : Le printemps et l’automne pour une météo agréable à la marche et la meilleure lumière sur la pierre sculptée de la cathédrale. Le musée est une attraction toute l’année quelle que soit la saison, et le fait d’être en intérieur fait de Ruvo une étape raisonnable même au plus fort de la chaleur estivale.