Peschici

L’approche

La route de Vieste à Peschici longe la côte sur presque tout son parcours, montant et descendant à travers une forêt de pins, la mer scintillant entre les arbres, et j’ai conduit beaucoup de routes côtières dans ma vie — celle-ci se classe parmi les meilleures. Nous nous sommes arrêtés deux fois sans autre raison que la vue l’exigeait, une fois à une aire où un pêcheur avait installé une chaise pliante et une canne, et n’a pas levé les yeux une seule fois pendant les dix minutes où nous sommes restés là.

Trabucchi

Ce que Peschici offre et que la majeure partie du Gargano n’offre pas, c’est le trabucco — une plateforme de pêche en bois sur pilotis, tout en poutres, poulies et filets, qui s’avance au-dessus de l’eau comme une expérience d’ingénierie médiévale laissée là volontairement. Les pêcheurs s’en servaient autrefois (certains encore aujourd’hui) pour descendre d’immenses filets dans le courant sans bateau, et plusieurs le long de ce tronçon de côte ont été transformés en petits restaurants où l’on mange ce qui est remonté dans le filet ce matin-là, assis directement au-dessus de l’eau, toute la structure grinçant doucement sous soi.

La vieille ville

Le vieux quartier de Peschici se dresse sur un éperon au-dessus de la plage, un enchevêtrement de ruelles blanchies à la chaux, d’arches d’influence mauresque (la ville a changé de mains suffisamment souvent pour en récolter l’influence), et un château à la pointe du promontoire avec des vues qui remontent tout le long de la courbe de la côte vers Vieste. Lia a trouvé une boutique de céramique nichée dans ce qui était autrefois l’écurie du rez-de-chaussée de quelqu’un, et a passé quarante minutes à choisir entre deux bols presque identiques, pendant que je restais assis dehors avec un café à regarder la lumière se déplacer sur la baie.

La plage en contrebas

Au niveau de la mer, la plage principale de Peschici est longue, sablonneuse, et bordée de pins plutôt que de la roche nue que l’on trouve ailleurs sur cette côte — elle a l’allure d’un lieu mi-méditerranéen, mi-lac alpin, une combinaison étrange mais agréable. Nous y avons passé un après-midi sans ambition plus grande qu’alterner baignade et lecture, ce qu’au Gargano j’en suis venu à considérer comme un itinéraire complet légitime.

Quand y aller : De la fin mai à juin et en septembre se trouve le créneau idéal — mer chaude, foules gérables, restaurants trabucco encore en fonctionnement à plein régime estival sans les files d’attente d’août.