Orsara di Puglia

Llegamos a Orsara di Puglia a principios de diciembre, más o menos por accidente — un amigo de un amigo en Foggia había insistido en que planeáramos una visita para coincidir con las Fanoie, y sin un plan mejor, lo hicimos. Lo que encontramos fue un pueblo de tal vez tres mil habitantes construyendo una hoguera en casi cada esquina, docenas de ellas, encendidas al anochecer la misma noche, todo el pueblo de colina llenándose de humo de leña y luz naranja mientras la gente se movía entre las hogueras asando castañas, bebiendo vino caliente, y en general comportándose como un pueblo que lleva haciendo exactamente este ritual mucho más tiempo del que el cristianismo lleva siendo la razón oficial.

Y eso no es casualidad. El festival invernal del fuego de Orsara es anterior a su marco cristiano actual por un margen considerable — la mayoría de los estudiosos lo remontan a ritos de purificación prerromanos ligados al solsticio de invierno, incorporados más tarde a la fiesta de la Inmaculada Concepción una vez que la Iglesia encontró más fácil absorber el ritual que eliminarlo. De pie en un callejón estrecho entre dos hogueras vecinas, ambas familias asegurando que la suya estaba mejor construida, Lia se volvió hacia mí y dijo que aquello se sentía menos como un festival religioso que como una discusión muy antigua que el pueblo seguía teniendo con la oscuridad.

Orsara tiene una segunda tradición, más extraña, que vale la pena conocer incluso fuera de temporada de festival — la Notte di Zeta, una procesión nocturna de Viernes Santo por el bosque de hayas de Bosco Vetruscelli que reescenifica el descenso al purgatorio, con actores disfrazados apostados entre los árboles mientras los peregrinos recorren un camino iluminado con antorchas entre ellos. No la vimos nosotros mismos, dado el momento en que fuimos, pero el pequeño museo del pueblo dedicado a la tradición nos dio suficiente idea del teatro y la intensidad involucrados como para lamentar habérnosla perdido y planear a medias un viaje de vuelta por Semana Santa.

La comida del pueblo se inclina mucho más hacia el bosque que la de la mayoría de los pueblos cercanos del Tavoliere — platos de setas y castañas junto con la trufa que se encuentra por todo este borde boscoso de los Apeninos daunios — y comimos bien y con sencillez en un pequeño agriturismo justo a las afueras del pueblo, con el fuego de un horno de leña haciendo doble función contra el frío de diciembre, antes de bajar en coche de vuelta a la llanura sintiendo que habíamos entrado brevemente en una Puglia mucho más antigua que la que suele mostrar la costa.

Cuándo ir: Principios de diciembre para el festival de hogueras Fanoie, celebrado en la víspera de la Inmaculada Concepción, o alrededor de Viernes Santo para la procesión Notte di Zeta por el bosque — las dos fechas más distintivas del calendario de Orsara, y motivo suficiente para planear un viaje a Puglia en torno al invierno o la Semana Santa en lugar del verano.