Mottola

Mottola se asienta en el borde de la meseta de la Murgia, donde el terreno finalmente cae hacia la llanura costera y el Golfo de Tarento, y el apodo que le dan los lugareños — il balcone della Murgia — resulta ser literal en lugar de la típica exageración de una oficina de turismo. Llegamos a última hora de la tarde después de un día pasado en los barrancos cercanos de Massafra, subimos hasta el borde del casco antiguo cerca de la Chiesa Madre, y toda la llanura se abrió debajo de nosotros: olivares extendiéndose planos hasta el horizonte, el mar como una línea plateada a lo lejos, la luz haciendo algo dorado y lento que ninguno de los dos tuvo el sentido común de fotografiar bien antes de que cambiara.

El pueblo en sí es sencillo y vivido más que restaurado para los visitantes — Mottola no tiene nada del pulido de Alberobello ni de esa cualidad de Ostuni encalada para las fotos, y lo digo como un cumplido. Recorrimos el centro histórico entre edificios en distintos estados de conservación, un par de vecinos mayores sentados fuera de sus puertas al anochecer de esa manera tan concreta que tienen los pueblos que todavía viven de su población original, en lugar de los que se han convertido sobre todo en alquileres de corta estancia.

El verdadero atractivo, sin embargo, está disperso fuera del pueblo, en el campo de abajo — una red de chiese rupestri talladas en las paredes del barranco que rivalizan en profundidad histórica con las de Massafra, incluida la Cripta di San Nicola, cuyos frescos están entre las pinturas rupestres mejor conservadas de la región, mantenidas en una oscuridad casi total porque casi nadie fuera de los círculos arqueológicos parece saber que existen. Necesitamos que un agricultor nos indicara cómo llegar al camino de acceso, y una vez ahí tuvimos todo el sitio para nosotros solos — un ciclo de frescos bizantinos del siglo XII, intacto salvo por las golondrinas anidando en las grietas de arriba.

Terminamos la tarde de vuelta en el mirador mientras el sol se ponía por completo detrás de la llanura, las luces de los pueblos costeros empezando a parpadear a lo lejos, y ninguno de los dos dijo mucho durante un rato. Hay vistas que se ganan el silencio.

Cuándo ir: De última hora de la tarde hasta el atardecer es la ventana esencial para la vista del mirador. Primavera y otoño son las mejores épocas para visitar las iglesias rupestres en el campo circundante, cuando los caminos están secos y el calor no juega en tu contra.