Mesagne

Mesagne es fácil de pasar de largo en el camino entre Brindisi y los pueblos vinícolas más famosos más al sur, y durante años, por lo visto, eso es exactamente lo que hacía la mayoría de la gente, hasta que una ola de pequeñas bodegas independientes empezó a recuperar viñedos que se habían vendido a cooperativas de producción masiva en décadas pasadas. Un sommelier que conocimos en Ostuni describió Mesagne como el pueblo donde el vino Brindisi DOC — una denominación amplia que cubre tanto los tintos y rosados a base de Negroamaro como los blancos de Malvasía Bianca — se elabora por fin con la atención que las uvas merecen, en lugar de embarcarse anónimamente por cisternas enteras.

Pasamos una tarde en una finca familiar justo a las afueras del casco antiguo donde tres generaciones trabajaban, cada una a su manera, en la misma vendimia — el abuelo seleccionando la fruta a mano en una mesa de madera bajo un toldo, su nieta haciendo análisis de laboratorio sobre los niveles de azúcar en un anexo reconvertido a pocos metros de distancia. El Negroamaro que nos sirvieron tenía un carácter de zarzamora, algo rústico, menos refinado que algunos de los tintos del Salento más al sur, pero construido con una honestidad testaruda que me pareció fiel a toda la visita. La Malvasía, en cambio, era floral y fácil de beber, servida fría, y desapareció de la botella más rápido de lo que ninguno de los dos pretendía.

El casco antiguo en sí se centra en un castillo normando-suabo, ampliado más tarde bajo el dominio angevino y aragonés hasta convertirse en la fortaleza de capas superpuestas que se levanta hoy, con sus murallas rodeando un barrio histórico de callejuelas estrechas que los lugareños todavía llaman por sus nombres medievales. Lo recorrimos al atardecer después de la cata, algo tambaleantes, y encontramos una pequeña osteria que servía orecchiette con un ragú rústico de tomate y carne de caballo — un plato más asociado con la Murgia, más hacia el interior, pero al parecer también reivindicado aquí — junto con una jarra del mismo Negroamaro que habíamos probado esa tarde, vendido casi regalado porque el restaurante lo compraba directamente en la finca a pocos kilómetros.

Lo que se me quedó de Mesagne fue la brevedad de la distancia entre viñedo, copa y plato — nada de lo que bebimos o comimos ese día había viajado más de unos pocos kilómetros, y toda la visita tuvo la satisfacción particular de ver una economía local funcionar exactamente como se supone que debe funcionar, casi sin el barniz que el turismo acaba añadiendo a los lugares que se descubren.

Cuándo ir: Septiembre para la vendimia, cuando las pequeñas fincas están en su momento más activo y acogedor con los visitantes. El casco antiguo y el castillo son agradables durante todo el año, tranquilos incluso en pleno verano.