Melendugno

Melendugno es uno de esos pueblos de Puglia cuyo nombre apenas registra incluso entre quienes han pasado tiempo en el Salento, y sin embargo su costa — una sucesión de frazioni que incluyen San Foca y Torre Sant’Andrea — produce algunas de las formaciones rocosas más impresionantes de todo el lado adriático de la península. Vinimos específicamente por Torre Sant’Andrea, atraídos por una foto de un arco marino que alguien nos había mostrado en la pantalla de un teléfono semanas antes, y encontramos una realidad más escarpada y más viva de lo que la fotografía sugería.

La costa aquí no ofrece los largos tramos de arena que se encuentran más al sur en Pescoluse; en cambio, es una sucesión de acantilados bajos de piedra caliza, farallones marinos y ensenadas estrechas, con el agua abriéndose paso hacia y a través de la roca a lo largo de milenios para producir arcos, sopladeros y pequeñas calas ocultas accesibles solo eligiendo con cuidado un camino sobre la piedra. Bajamos con cuidado hasta una de esas calas a última hora de la tarde, con la luz volviendo dorada la roca pálida, y nadamos en un canal apenas más ancho que un carril de piscina, con la corriente del mar abierto empujándonos suavemente todo el tiempo.

San Foca, unos kilómetros al norte, funciona como el más convencional de los dos centros turísticos entre las frazioni — un pequeño puerto, un paseo marítimo, un grupo de restaurantes que atienden a la multitud vespertina que se reúne a ver la puesta de sol sobre el agua, la cual aquí, algo inusual para el lado adriático, tiene una orientación abierta hacia el oeste que da colores de atardecer genuinamente buenos en lugar de la luz plana de la tarde que se ve en la mayor parte de esta costa. Cenamos en el puerto una noche, un plato de erizo de mar crudo que el mesero abrió en la mesa con cuidado teatral, y vimos entrar los barcos de pesca mientras la luz caía.

El propio pueblo de Melendugno, tierra adentro, a poca distancia en coche desde la costa, no tiene nada del pulido costero — es un pueblo agrícola de trabajo, con olivares que llegan hasta sus mismos bordes, un modesto centro histórico y un mercado de los miércoles que atrae a agricultores de los alrededores en lugar de turistas. Paramos allí a tomar un café una mañana camino tierra adentro y terminamos hablando, con una mezcla de italiano macarrónico y gestos, con un vendedor de puesto sobre la cosecha de aceituna que todavía faltaban meses para que llegara, quien parecía genuinamente contento de que alguien que visitaba la costa se hubiera molestado en venir a ver dónde estaba el pueblo de verdad.

Cuándo ir: junio y septiembre son ideales para las frazioni costeras, con agua más clara y multitudes manejables en Torre Sant’Andrea y San Foca. El atardecer en San Foca vale la pena programarlo con una cena sin importar la estación; el pueblo tierra adentro es agradable todo el año, pero especialmente durante la cosecha de aceituna en otoño.