Martina Franca

Lia encontró Martina Franca en un mapa casi por accidente — nos estábamos alojando cerca de Cisternino y alguien en el desayuno mencionó el nombre con una especie de reverencia normalmente reservada para un secreto. Manejamos hasta allí un martes por la mañana sin más plan que tomar un café, y terminamos quedándonos hasta que las tiendas cerraron por la tarde y volvieron a abrir. El pueblo se encuentra a 431 metros, el punto más alto del Valle d’Itria, y el centro histórico se enrosca sobre sí mismo en un laberinto de piedra barroca que se siente completamente desproporcionado respecto a la poca cantidad de turistas que caminaban por él.

El estilo aquí tiene un nombre — barocco martinese — y es un primo más contenido de la exuberante talla de Lecce, todo balcones curvos, hierro forjado y fachadas de piedra clara que atrapan la luz de manera distinta según la hora. La Basílica di San Martino ancla la plaza más alta, su fachada repleta de santos y guirnaldas, y en su interior guarda una Piedad de mármol y un silencio que sobrevivió a toda nuestra visita. Después recorrimos los jardines del Palazzo Ducale, un inesperado rincón verde detrás de un palacio del siglo dieciocho, y Lia hizo notar que todo el pueblo parecía construido por gente que tenía algún lugar adonde ir pero no tenía ninguna prisa por llegar.

Comimos capocollo en una pequeña salumeria cerca de Piazza Roma — paletilla de cerdo curada, ahumada con cáscaras de almendra y madurada en cuevas locales, cortada tan fina que se veía la luz a través de ella —, y entendí de inmediato por qué todos los pugliese con quienes había hablado insistían en que este era el mejor embutido curado de la región, mejor incluso que las versiones más famosas del norte. El dueño nos dejó probar cuatro maduraciones distintas antes de comprar nada, sin que le importara que claramente no íbamos a comprar las cuatro. Lo comimos en un banco de la Piazza XX Settembre con pan de la panadería de al lado, mirando al pueblo pasar por sus quehaceres de última hora de la tarde.

La multitud de la Fiera del Levante y el Festival della Valle d’Itria — un festival de ópera y música clásica que se celebra cada julio en el patio del Palazzo Ducale — traen una energía distinta en verano, pero nosotros conocimos el pueblo en una semana común y lo preferimos así. Martina Franca no actúa para los visitantes como a veces lo hace Alberobello; simplemente sigue siendo ella misma, y uno está invitado a mirar.

Cuándo ir: finales de primavera o septiembre evitan el calor del verano y las multitudes del festival, aunque el Festival della Valle d’Itria en julio vale la pena planificarlo si la ópera en un patio barroco te atrae. El pueblo funciona todo el año, ya que no depende de la temporada de playa.