Lizzano

Lizzano est l’un de ces petits villages viticoles qui jalonnent la route entre Tarente et la péninsule du Salento, cultivant le Primitivo et le Negroamaro dans la même terre rouge qui produit les bouteilles plus célèbres de Manduria, et je serais probablement passé devant sans m’arrêter si ce n’était de la forêt juste au-delà de son territoire. Le Bosco di Portoselvaggio e Palude del Capitano est une réserve naturelle régionale où un véritable maquis méditerranéen sauvage — pins, chênes verts, genévriers, orchidées sauvages au printemps — descend jusqu’à un littoral rocheux et vierge, l’une des rares portions de cette côte qui n’a jamais été construite.

En marchant sur les sentiers de la réserve à l’ombre des pins, les cigales à plein volume, je perdais sans cesse la sensation d’être à proximité d’un littoral qui, à vingt minutes dans un sens comme dans l’autre, propose développement touristique, beach clubs et logistique de parkings. Portoselvaggio n’a rien de tout cela. Les sentiers descendent à travers les arbres jusqu’à de petites criques rocheuses et une véritable plage de crique, Cala Portoselvaggio, accessible uniquement à pied — pas d’accès routier — ce qui maintient les foules clairsemées même en août.

La tour de guet Torre Dell’Alto se dresse à la lisière de la réserve, l’une des anciennes tours de défense côtière espagnoles construites pour guetter les raids ottomans, et depuis sa base, le littoral se dévoile en une courbe dans les deux directions — rocher et pins de ce côté-ci, et au loin, la densité bâtie des plages de Porto Cesareo vers le sud. Lia et moi avons descendu prudemment jusqu’à la crique elle-même en début d’après-midi, l’eau d’un bleu profond et limpide sur la roche plutôt que sur le sable, froide d’une manière que les plages de sable moins profondes plus loin sur cette côte n’arrivent jamais tout à fait à égaler, et nous avons nagé jusqu’à un petit rocher au large où un groupe d’adolescents du coin avait déjà réquisitionné le meilleur spot pour plonger.

De retour à Lizzano ce soir-là, nous nous sommes arrêtés dans une petite cantina attenante à un domaine viticole familial pour un verre de Primitivo local, moins connu à l’international que celui de Manduria mais tout aussi dense et chaleureux, et nous avons discuté avec le propriétaire du peu de visiteurs qui font le lien entre son village viticole tranquille et la côte sauvage à quelques kilomètres à peine. Il semblait sincèrement perplexe qu’on puisse passer devant sans s’arrêter pour aller vers les beach clubs plus au sud.

Quand y aller : Le printemps apporte les fleurs sauvages et une météo de randonnée clémente à travers la réserve ; septembre et début octobre gardent la mer assez chaude pour la baignade tout en éclaircissant les foules estivales à la crique. Prévoyez de bonnes chaussures — le sentier vers Cala Portoselvaggio est rocailleux et non pavé sur toute sa longueur.