Ginosa

Ginosa se trouve assez près de la frontière avec la Basilicate pour partager la même géologie de gravina que Matera — la même roche tendre de calcarenite, le même ravin creusé par un ancien cours d’eau, la même tradition de creuser des maisons et des églises directement dans la falaise. Contrairement à Matera, qui a transformé ses Sassi en site UNESCO et en moteur touristique, le Rione Rupestre de Ginosa, le vieux quartier rupestre de l’autre côté de la gorge par rapport à la ville moderne, a été évacué au milieu du vingtième siècle pour les mêmes raisons sanitaires qui ont vidé Matera, puis est simplement resté… vide. Personne ne l’a restauré en hôtels-troglodytes chics. Il se trouve de l’autre côté d’une passerelle par rapport au centre-ville actuel, tout un quartier de falaise abandonné, silencieux à part les choucas.

J’ai traversé le pont par un après-midi gris de novembre et passé deux heures à fouiller entre les portes et les lignes de toits effondrés, des chapelles avec des fragments de fresques encore visibles sur les parois rocheuses, les formes des pièces encore lisibles même là où les façades s’étaient écroulées. Il y a une petite population résidente de chats errants et, apparemment, un vieil homme qui entretient encore un potager parmi les ruines, que je n’ai jamais vu mais dont j’ai bien vu les rangs bien nets de légumes d’hiver.

Le Castello di Ginosa, une forteresse d’époque normande perchée au bord du ravin au-dessus du quartier rupestre, offre la vue d’ensemble la plus claire sur toute la disposition des lieux — gorge, ville-grotte, passerelle, ville moderne au-delà — et de là-haut on peut retracer comment l’habitat a migré de la falaise vers le plateau au fil des siècles sans jamais vraiment quitter le ravin. La ville moderne de Ginosa est banale au meilleur sens du terme : un centre agricole actif, des fraises et des légumes des champs environnants vendus au marché du samedi, rien de mis en scène pour un public.

Si les Sassi de Matera m’ont semblé, au moment de ma visite, un peu trop léchés pour les appareils photo, la version de la même histoire à Ginosa donnait l’impression de marcher dans le brouillon non retouché. Personne n’a encore décidé quoi en faire, ce qui est précisément ce qui rendait le détour intéressant.

Quand y aller : L’automne ou le printemps, quand la lumière est douce pour photographier les ruines rupestres et que les sentiers du ravin ne cuisent pas au soleil. Il n’y a aucune infrastructure ici — pas de cafés, pas de signalétique au-delà du strict nécessaire — alors prenez de l’eau et prévoyez du temps devant vous.