Ginosa

Ginosa está lo bastante cerca de la frontera con la Basilicata como para compartir la misma geología de gravina que Matera — la misma roca calcarenita blanda, el mismo barranco tallado por un antiguo arroyo, la misma tradición de excavar viviendas e iglesias directamente en la pared rocosa. A diferencia de Matera, que convirtió sus Sassi en un sitio UNESCO y un motor turístico, el Rione Rupestre de Ginosa, el antiguo distrito rocoso al otro lado del desfiladero desde el pueblo moderno, fue evacuado a mediados del siglo XX por las mismas razones sanitarias que vaciaron Matera, y luego simplemente… se quedó vacío. Nadie lo restauró para convertirlo en hoteles boutique en cuevas. Está al otro lado de una pasarela peatonal desde el actual centro del pueblo, todo un barrio abandonado en la ladera, silencioso salvo por las grajillas.

Crucé el puente en una gris tarde de noviembre y pasé dos horas curioseando entre puertas y líneas de techos derrumbados, capillas con fragmentos de frescos desvaídos todavía visibles en las paredes de roca, las formas de habitaciones que aún se podían leer incluso donde las fachadas se habían desmoronado. Hay una pequeña población residente de gatos callejeros y, al parecer, un anciano que todavía mantiene una pequeña huerta entre las ruinas, a quien nunca vi pero cuyas ordenadas hileras de verduras de invierno sí vi con toda claridad.

El Castillo de Ginosa, una fortaleza de época normanda encaramada al borde del barranco sobre el distrito rocoso, ofrece la vista más clara de todo el conjunto — el desfiladero, el pueblo de cuevas, la pasarela, el pueblo moderno más allá — y desde ahí arriba se puede trazar cómo el asentamiento migró del acantilado a la meseta a lo largo de los siglos sin dejar nunca realmente atrás el barranco. El pueblo moderno de Ginosa es poco llamativo en el mejor de los sentidos: un centro agrícola en funcionamiento, fresas y verduras de los campos circundantes vendidas en un mercado de sábado, nada puesto en escena para una audiencia.

Si los Sassi de Matera se sentían, para cuando los visité, un poco pulidos para las cámaras, la versión de Ginosa de la misma historia se sintió como entrar al borrador sin editar. Nadie ha decidido todavía qué hacer con ella, que es precisamente lo que hizo que valiera la pena el desvío.

Cuándo ir: Otoño o primavera, cuando la luz es suave para fotografiar las ruinas talladas en roca y los senderos del barranco no se calientan tanto. Aquí no hay infraestructura — ni cafés, ni señalización más allá de lo básico — así que trae agua y ve con tiempo de sobra.