Ascoli Satriano

Je n’avais jamais entendu parler d’Ascoli Satriano avant qu’une conservatrice de musée à Foggia ne le mentionne presque en passant — un petit bourg de la campagne daunienne, m’a-t-elle dit, qui avait récupéré une paire de griffons en marbre grec extraordinaires du quatrième siècle avant J.-C. après qu’ils eurent été pillés dans une tombe, exfiltrés à l’étranger, et retrouvés au J. Paul Getty Museum en Californie, de tous les endroits possibles, avant qu’une bataille juridique de plusieurs décennies n’obtienne leur retour en Italie en 2007. Ce genre d’histoire — antiquité, crime, restitution — est exactement le type de chose qui me fait remonter en voiture, peu importe à quel point l’endroit s’écarte de l’itinéraire.

Les griffons vivent aujourd’hui au Museo Civico Archeologico Torre Marchesale, installé dans une tour médiévale restaurée au centre de la ville, et les voir en personne justifiait tout le détour : chacun mesurant près d’un mètre de haut, sculptés dans du marbre de Paros, dévorant des cerfs dans une composition d’une violence et d’une grâce extraordinaires, censés avoir orné une tombe monumentale appartenant à l’aristocratie daunienne antique qui régnait sur cette partie des Pouilles bien avant l’arrivée de Rome. Debout devant eux dans un musée presque vide, Lia et moi avons été les seuls visiteurs pendant près d’une heure, ce qui m’a semblé à la fois un privilège et vaguement absurde compte tenu de ce que nous avions sous les yeux.

Le bourg au-dessus du musée est lui-même une véritable colonie daunienne remontant à plus de deux mille ans, superposant constructions romaines, médiévales et Renaissance comme tant de bourgs de l’intérieur des Pouilles — une cathédrale reconstruite après les dommages de l’époque napoléonienne, des ruelles étroites grimpant vers un château en ruine, des vues s’ouvrant soudain sur la vallée de l’Ofanto et le pays de blé s’étirant vers le Tavoliere proprement dit.

Nous avons pris un déjeuner simple dans un bar de la rue principale — des orecchiette encore une fois, parce qu’à ce stade du voyage nous avions cessé de prétendre pouvoir commander autre chose — et discuté avec le patron des griffons, qui nous a raconté avec une fierté locale visible que la moitié de la ville s’était déplacée pour la cérémonie de dévoilement quand les sculptures étaient enfin rentrées chez elles. Il est rare de trouver un endroit où une affaire de restitution archéologique devient une véritable identité civique vivante, mais Ascoli Satriano y est parvenue.

Quand y aller : Le printemps ou l’automne, à la fois pour des températures de marche agréables et parce que le musée pratique des horaires modestes qu’il vaut mieux vérifier ou confirmer par téléphone à l’avance quelle que soit la saison — c’est une petite archive de bourg, pas une grande institution avec un personnel présent toute l’année.