Basin Head

Les sables chantants de Basin Head font un son quand on marche dessus. Pas un crissement, pas exactement un couinement — quelque chose de plus sec et de plus délibéré, une note soutenue produite par la friction entre des grains de quartz riche en silice d’une uniformité inhabituelle. L’explication scientifique existe et est correcte et ne fait rien pour rendre l’expérience moins étrange. J’ai marché sur toute la longueur de la plage pieds nus début août et le sable a chanté sous chaque pas d’une façon qui m’a donné l’impression, pour aucune raison défendable, que l’endroit communiquait quelque chose de précis. Le son s’arrête quand on cesse de bouger. Je suis resté immobile longtemps, puis j’ai remarché juste pour l’entendre.

Le sable ici est blanc, pas le rouge orangé de la côte nord, et l’effet de cette plage blanche, de ce sable vocal, de l’entrée de marée turquoise qui découpe l’extrémité ouest, est celui d’un endroit considérablement plus chaud et plus tropical que l’extrémité orientale de l’Île-du-Prince-Édouard n’a aucun droit géographique d’être. Basin Head gagne sa beauté sans l’aide d’associations exotiques. Elle est simplement ce qu’elle est, de façon concentrée.

Le lagon formé par la plage barrière est un plaisir particulier. L’entrée de marée qui le relie à l’océan est assez étroite pour être traversée à gué à marée basse, et en été l’eau du lagon est plusieurs degrés plus chaude que l’océan, assez claire pour voir le fond à un mètre et demi, et assez tranquille pour entendre les oiseaux des marais à l’autre bout. Des enfants flottent dans le courant de marée sur des chambres à air avec la dédicace sans hâte des gens qui n’ont nulle part de mieux où être. Un adolescent faisait des sauts périlleux arrière depuis le pont lors de ma visite. Une grand-mère sur une chaise de jardin avait établi son territoire sur la rive herbeuse avec un thermos et un roman de poche. C’était le bon genre d’après-midi estival.

Le Musée des pêches de Basin Head est un musée provincial qui occupe l’ancien bâtiment de la conserverie au-dessus du quai — facile à négliger, ce qui serait une erreur. Il porte un récit détaillé de la pêche côtière qui a construit l’extrémité orientale de l’ÎPE : la technologie des filets dérivants, les maisons de glace, les lignes de transformation, l’économie saisonnière d’une communauté organisée entièrement autour de ce qui pouvait être tiré de l’eau pendant chaque saison abrégée. Les maquettes des bateaux de pêche sont réalisées avec un soin réel. Je suis resté devant une photographie d’une équipe de conserverie de 1932 — quarante femmes en tablier, toutes regardant directement l’appareil photo avec une expression qui n’était pas tout à fait de la fierté ni tout à fait de la défiance mais quelque chose entre les deux — et je n’ai pas pu avancer.

Le trajet par la Route 16 pour atteindre Basin Head passe par le Kings Byway, la route panoramique orientale de l’île, où la terre est plus basse et plus patchwork de petites exploitations agricoles que la côte nord. Les communautés ici — Elmira, Morell, Rollo Bay — ont la sensation d’endroits qui mènent leurs propres affaires depuis assez longtemps pour qu’un touriste passant en voiture soit simplement une partie du temps qu’il fait, pas un événement. Ce n’est pas une plainte sur l’accueil ; c’est une description de l’échelle à laquelle la vie se déroule.

Quand y aller : De mi-juillet à août pour l’eau la plus chaude du lagon et les sables chantants à leur plus actif. Évitez les week-ends de mi-août quand les familles envahissent l’entrée. Une visite tôt le matin en juillet vous donne la plage pour vous seul, le sable encore frais de la nuit, le chant étonnamment fort dans le calme matinal.