Porto Moniz

La route jusqu’à Porto Moniz vaut le trajet à elle seule, taillée dans des falaises si abruptes que Madère a fini par renoncer et a percé des tunnels directement à travers plusieurs d’entre elles, vous faisant ressurgir de temps à autre sur une vue de roche noire plongeant dans une eau bleue des centaines de mètres plus bas. Je suis arrivé à la pointe nord-ouest de l’île en début d’après-midi, le soleil assez haut pour teinter les piscines volcaniques d’un turquoise presque irréel, et j’ai tout de suite compris pourquoi ce modeste village de pêcheurs est devenu l’un des sites les plus photographiés de Madère. Il n’y a pas de plage ici, pas au sens conventionnel du terme — la côte est entièrement en basalte noir, tranchant et sans concession — et des générations de locaux ont résolu ce problème en endiguant les interstices entre les rochers où la lave se déversait autrefois dans la mer, créant un réseau de bassins que l’océan remplit naturellement à chaque série de vagues.

Nager là où c’est l’océan qui fait le remplissage

J’y suis entré pendant une marée montante, ce que le maître-nageur de service m’a confirmé être le bon choix — trop calme et l’eau devient stagnante et tiède, trop agitée et ils ferment carrément les bassins par sécurité. Les vagues se brisaient contre le mur de roche extérieur et envoyaient des nappes d’écume blanche balayer la surface toutes les vingt secondes environ, et tout le bassin montait d’une trentaine de centimètres avant de retomber, comme une respiration. L’eau était vraiment froide, plus vive qu’une piscine n’a le droit de l’être, et assez claire pour voir de petits poissons filer entre les rochers au fond. Il y a un complexe plus récent avec des bassins aux bords en béton juste à côté des piscines naturelles, construit il y a des décennies par des collaborateurs d’Oscar Niemeyer, mais je suis resté du côté plus sauvage et plus ancien, là où c’est encore la roche elle-même qui fait le travail.

Ensuite je me suis assis dans un petit restaurant surplombant les piscines pour manger des patelles (lapas) grillées à l’ail et au citron, un plat pour lequel cette côte est réputée, en regardant les pêcheurs ramener la prise du jour dans le minuscule port en contrebas. Un homme plus âgé à la table voisine, originaire de Porto Moniz à en juger par son accent, m’a raconté qu’il nageait dans ces mêmes bassins depuis qu’il était enfant, avant qu’aucun des ajouts en béton n’existe, à l’époque où l’on descendait simplement les rochers en espérant que la marée soit de votre côté.

Quand y aller : Les mois d’été (juin à septembre) pour une eau plus chaude et une mer plus calme, et visez le milieu de journée, quand le soleil est assez haut pour faire ressortir toute la couleur turquoise des bassins vus d’en haut.