Peniche
"Peniche ne se met en beauté pour personne. Elle continue simplement de ramener du poisson et d'accueillir les meilleurs tubes d'Europe."
Une ville de pêcheurs brute et sans détour devenue lieu de pèlerinage pour surfeurs, où une ancienne prison politique surplombe les mêmes vagues qui ont rendu Supertubos mondialement célèbre.
Peniche sent la ville de pêcheurs avant même d’en avoir l’air — du gasoil, du sel et cette saumure particulière et âcre d’un port en pleine activité, bien avant qu’on aperçoive les chalutiers eux-mêmes, amarrés sur trois rangs le long du quai. Ce n’est pas l’Algarve de carte postale ; c’est une péninsule qui s’avance résolument dans l’Atlantique, brute et sans fioritures, dont l’économie repose sur le poisson en conserve et, plus récemment, sur des vagues qui déferlent le long de sa côte ouest avec une régularité que des surfeurs traversent des continents entiers pour venir chasser. J’y suis arrivé par une grise matinée d’octobre, et la ville semblait totalement indifférente à ma présence, ce que j’ai trouvé étrangement rassurant.
Supertubos et l’attrait de la vague
Praia de Supertubos, juste au sud de la ville, produit l’un des beach breaks les plus lourds et les plus parfaitement tubulaires d’Europe, accueillant la plupart des années une étape du circuit de championnat de la World Surf League, et même un après-midi sans rien de particulier, j’ai vu des gamins du coin ramer à l’eau aux côtés de vieux briscards qui traitaient visiblement la vague avec un vrai respect plutôt qu’avec de la frime. Un moniteur de surf avec qui j’ai discuté à un kiosque de plage m’a expliqué que la réputation de la vague vient spécifiquement de la forme du banc de sable au large, qui la fait tuber fort et vite juste au niveau de la déferlante — magnifique à regarder, brutal si on s’y prend mal, et il en avait vu plus d’un, visiteur trop confiant, l’apprendre à ses dépens.
Une forteresse à la mémoire plus sombre
La Fortaleza de Peniche, un fort trapu du XVIe siècle installé directement sur le port, cache une histoire bien plus lourde que ne le laisse penser son extérieur élégant : sous la dictature de l’Estado Novo, elle a servi de l’une des prisons politiques les plus tristement célèbres du Portugal, enfermant les opposants au régime de Salazar dans des cellules exiguës et humides jusqu’à ce qu’elle soit prise d’assaut et vidée par les habitants dans les jours chaotiques qui ont suivi la Révolution des Œillets de 1974. En traversant les blocs cellulaires préservés, aujourd’hui intégrés à un musée consacré à la résistance, j’ai eu du mal à tenir les deux images en tête en même temps — dehors, des adolescents en planche de surf trottinant, combinaison à moitié fermée ; dedans, des témoignages manuscrits de prisonniers sous verre, décrivant des années d’isolement à quelques mètres seulement du même Atlantique qui se fracasse toujours dehors.
J’ai terminé la journée au port, à manger des sardines grillées dans une assiette en carton, à un stand qui nourrissait visiblement des pêcheurs bien avant de nourrir le moindre touriste, à regarder les bateaux rentrer tandis que la lumière virait à l’orange au-dessus de la digue — le même rythme indifférent que la ville connaît depuis des générations, tourisme de surf ou pas.
Quand y aller : D’octobre à mars pour les houles les plus grosses et les plus photogéniques à Supertubos, pendant la saison des compétitions ; en été si vous préférez nager plutôt que regarder les pros se faire tuber.