Olhão
"Olhão sent la mer parce que la mer est encore toute la raison d'être de la ville, pas un simple décor."
Un port de pêche actif aux toits cubistes de style mauresque et un marché qui vit encore au rythme des marées, largement épargné par le tourisme qui règne à quelques kilomètres sur la côte.
Je suis arrivé au Mercado Municipal d’Olhão à sept heures du matin, sur les conseils d’un ami, et c’était déjà bruyant — des pêcheurs déchargeaient des caisses directement depuis les bateaux amarrés derrière les deux bâtiments jumeaux du marché, des femmes se disputaient joyeusement le prix des palourdes, on pelletait de la glace à la main sur des plateaux de sardines qui nageaient encore quelques heures plus tôt. Ce n’est pas un marché qui joue l’« authentique » pour les visiteurs ; c’est la véritable chaîne d’approvisionnement de la moitié des restaurants de cette partie de la côte, et je suis resté là, un café à la main, à regarder tout ça fonctionner comme une horloge, sans que ma présence ne dérange personne — ni ne l’intéresse d’ailleurs.
La ville cubiste
La vieille ville d’Olhão, le Bairro dos Pescadores, ne ressemble à aucun autre endroit de l’Algarve — des maisons blanchies à la chaux, à toit plat, empilées selon des angles improbables, avec des escaliers extérieurs et des terrasses sur les toits, un style que les habitants appellent « cubiste » et que les historiens relient aux contacts commerciaux avec l’Afrique du Nord ; les pêcheurs d’ici auraient rapporté des idées architecturales du Maroc et de Tunisie aux XVIIIe et XIXe siècles, à une époque où Olhão s’était suffisamment enrichie grâce au commerce de la sardine atlantique pour envoyer ses propres navires jusqu’au Brésil pendant l’occupation napoléonienne — apparemment la première ville portugaise à s’être déclarée indépendante de la domination française, de sa propre initiative. Je suis monté sur l’une des terrasses du marché au crépuscule, et j’ai enfin compris la forme de la ville pour de bon — un fouillis de cubes blancs et plats dévalant vers la Ria Formosa, des cordes à linge en guise de monuments tendues entre eux.
Depuis le front de mer, de petits bateaux partent vers l’Ilha da Culatra et l’Ilha da Armona, les îles-barrières qui protègent toute cette côte, et j’ai pris la traversée de dix minutes jusqu’à Armona pour déjeuner — du poulpe grillé dans une cabane aux chaises en plastique, avec vue sur rien d’autre que des dunes et l’océan. Ce qui m’a frappé, c’est le peu d’efforts qu’Olhão met à se présenter comme une destination ; il n’y a pas de promenade bordée de boutiques de souvenirs, pas de front de mer hérissé d’hôtels, juste une ville portuaire active qui se trouve avoir, à côté, des plages franchement excellentes que la plupart des touristes ne découvrent jamais.
Quand y aller : Allez-y tôt le matin pour le marché aux poissons, quelle que soit la saison — c’est le plus animé avant 9h — et associez-le à une traversée un jour de semaine d’été vers Armona, quand même la foule de juillet n’y a pas encore trouvé son chemin.