Caminha

Je suis arrivé à Caminha en fin d’après-midi et j’ai marché directement jusqu’à l’estuaire, où le fleuve Minho — après avoir tracé toute la frontière nord avec l’Espagne — s’élargit enfin et se donne à l’Atlantique dans une dernière étendue paisible de bancs de sable et de mouettes. De l’autre côté de l’eau, assez près pour distinguer les maisons une à une, se trouve A Guarda, en Galice, et un petit ferry fait la navette entre les deux rives en environ dix minutes, ce qui m’a semblé être le passage de frontière le plus discret que j’aie jamais fait. La vieille ville de Caminha s’organise autour de la Praça Conselheiro Silva Torres, une place bordée de bâtiments des quinzième et seizième siècles, dont une tour de l’horloge et une loggia en pierre, le tout décontracté et bien vivant plutôt que restauré en pièce de musée — des enfants tapaient dans un ballon contre la base de la tour à mon arrivée, et personne n’avait l’air de s’en soucier.

Pins, dunes, et une plage qui garde ses distances

Une courte marche ou promenade à vélo depuis la vieille ville mène à la Praia do Camarido, qui fait partie d’un long tronçon de côte adossé à une forêt de pins véritablement immense, plantée il y a des générations pour empêcher les dunes d’engloutir les terres agricoles plus à l’intérieur. J’y ai passé un après-midi et ce fut l’une des plages les plus vides que j’aie trouvées sur tout le littoral portugais, l’Atlantique ici plus froid et plus agité qu’en Algarve, avec un vent qui faisait rugir les pins derrière les dunes tout du long. Un surfeur local avec qui j’ai discuté, en cirant sa planche sur le parking, m’a dit que ce tronçon reçoit une houle sérieuse en automne et que la plupart des touristes portugais ne prennent jamais la peine de venir aussi loin vers le nord, laissant l’endroit essentiellement aux Galiciens et à une poignée de personnes qui vivent vraiment à proximité.

J’ai dîné ce soir-là dans un petit restaurant près du fort, le riz de lamproie étant le plat que tout le monde m’insistait d’essayer vu la saison, arrosé d’un vin vert que le serveur a versé sans se faire prier deux fois — la même hospitalité minhote que j’avais trouvée en amont à Monção, avec juste plus de sel dans l’air.

Quand y aller : L’été pour la plage et la traversée en ferry vers la Galice, même si la fin de l’automne apporte une houle atlantique spectaculaire si le vent froid venant de l’estuaire ne vous dérange pas.