Cascais

Il y a une qualité de lumière particulière à Cascais en début de soirée — elle arrive de l’Atlantique sous un angle qui teinte le crépi de chaque façade d’une nuance de miel brut. Je l’ai remarquée la première fois en descendant la Rua Frederico Arouca, la vieille rue commerçante qui traverse le centre historique, où les maisons carrelées se serrent les unes contre les autres et où l’odeur de sardinhas grillées s’échappe des restaurants avant même que le service du déjeuner soit terminé.

Le poids d’un passé royal

Cascais fut le lieu de villégiature estival de la famille royale portugaise, et la ville porte encore cet héritage sans en être écrasée. Le Palácio da Cidadela se dresse au bord des anciennes murailles de la citadelle, face au port, et la Marina de Cascais s’étend en contrebas — des yachts de plaisance se balançant là où les barques de pêche rapportaient autrefois leurs prises. Ce qui m’a surpris, c’est à quel point le quartier aristocratique donne encore une impression de vie quotidienne. Le Parque Marechal Carmona, juste à côté de la place principale, n’est pas un musée de jardins formels, mais un endroit où des hommes âgés jouent aux cartes à l’ombre d’immenses magnolias et où des enfants se poursuivent entre les massifs de roses. Lia s’y est installée un après-midi pendant que je faisais le tour du parc, et elle m’a dit ensuite qu’on avait l’impression que toute la ville s’était mise d’accord pour prendre son temps.

L’Atlantique à portée de main

La côte à l’ouest de Cascais est là où l’Atlantique cesse de jouer la comédie et commence à imposer sa loi. La route de la Marginal devient l’Estrada da Boca do Inferno — la Route de la Gueule de l’Enfer — et le nom n’est pas exagéré. Une arche marine effondrée a laissé une fissure étroite dans la falaise où les vagues se compriment et explosent avec un son que l’on ressent au sternum. Plus à l’ouest, passé le phare de Cabo Raso, les plages s’ouvrent sur de longues étendues balayées par le vent, prisées des surfeurs et laissées tranquilles par presque tout le monde.

Le dîner au centre était toujours une caldeirada, le ragoût du pêcheur qui change selon ce que les bateaux ont rapporté, servi avec du pain grossier et une carafe de Vinho Verde assez froid pour embuer le verre.

Un intérieur inattendu

Ce que je n’avais pas prévu, c’était le Museu dos Condes de Castro Guimarães, un manoir néo-gothique posé de façon si improbable au bord d’un petit lagon derrière la ville que je l’ai dépassé deux fois en me disant que c’était une propriété privée. La collection à l’intérieur — panneaux d’azulejos, mobilier indo-portugais, manuscrits — ressemble à l’accumulation personnelle de quelqu’un qui a beaucoup voyagé et fait entièrement confiance à son propre goût. C’est l’heure la plus intéressante que j’aie passée à Cascais, et il n’y avait presque personne d’autre.

Quand y aller : Fin mai et juin offrent des journées chaudes et peu fréquentées avant l’afflux estival en provenance de Lisbonne. Septembre et début octobre apportent une mer plus calme et un rythme plus posé après la fin de la saison touristique.