Castelo Rodrigo

Castelo Rodrigo se dresse sur un affleurement de granit, avec des oliveraies et des vergers d’amandiers s’étendant dans toutes les directions, et la première chose que tout le monde vous raconte ici — avant l’église, avant les murs, avant la vue — c’est l’histoire de cette unique nuit où le village fut, plus ou moins, la capitale du Portugal. J’en ai entendu la version courte de la bouche d’une femme qui vendait de l’huile d’olive depuis sa boutique du rez-de-chaussée, et la version plus longue plus tard sur une plaque près du palais en ruine, et les deux concordaient dans l’ensemble.

Capitale pour une seule nuit furieuse

En décembre 1640, quand le Portugal se souleva contre soixante années de domination espagnole des Habsbourg lors de la guerre de la Restauration, le noble local Cristóvão de Moura — qui avait soutenu la couronne espagnole et détenait le titre de marquis de Castelo Rodrigo — se trouvait à Madrid, mais la nouvelle du soulèvement contre l’Espagne parvint vite à ce village, et les habitants se retournèrent violemment contre les symboles de cette allégeance, saccageant et incendiant le grand palais Renaissance de la famille Moura à l’intérieur des murs. Les ruines de ce palais restent aujourd’hui sans toit au cœur du village, ses fenêtres en arc ouvertes au ciel, et c’est véritablement l’une des ruines les plus évocatrices dans lesquelles je me sois tenu au Portugal — on peut y voir la silhouette d’une maisonnée riche et ambitieuse figée en plein effondrement. La légende de la « capitale d’un jour », racontée avec une réelle fierté locale, veut que, dans le chaos et l’incertitude de ces journées de décembre, l’autorité de Lisbonne n’étant pas encore pleinement affirmée ici, le village ait brièvement agi comme son propre siège souverain avant de rejoindre officiellement le nouveau royaume portugais sous João IV.

Sous le drame, le village vit de l’huile d’olive et des amandes — c’est l’une des meilleures terres oléicoles de l’intérieur de la Beira, et de petits producteurs vendent directement depuis des maisons en pierre reconverties le long de la rue principale. J’ai acheté une bouteille à un homme qui l’avait pressée lui-même cet hiver-là, et il m’a accompagné dehors pour me montrer du doigt la terrasse précise de la colline où avaient poussé les oliviers, comme si l’huile avait besoin d’être présentée à son propre paysage.

La vue mérite sa réputation

Au bout des murs, après le vieux pilori de style manuélin, le terrain s’effondre tout simplement dans la vallée du Côa, des vergers en terrasses descendant vers le fleuve en lignes qui doivent avoir l’air identique depuis quatre cents ans.

Quand y aller : Fin février apporte la floraison des amandiers sur les collines environnantes, et l’automne apporte les récoltes d’olives — les deux rendent ce village tranquille brièvement, merveilleusement animé.