Bakewell

Il y a un banc devant l’Old Original Bakewell Pudding Shop sur The Square où je me suis assis vingt minutes à ne rien faire d’autre que manger un pudding de Bakewell et regarder la rue. C’était un lundi, qui est jour de marché, et la ville faisait sa vraie fonction plutôt que d’interpréter son rôle touristique — des fermiers garant leurs Land Rover à des angles qui suggèrent la familiarité plus que le soin, des femmes avec des sacs en toile examinant les étals de légumes avec le sérieux de personnes qui ont l’intention de cuisiner de la vraie nourriture. Le pudding que je mangeais était encore chaud, le fond de pâte feuilletée garni d’une crème dense aux amandes et aux œufs sur une couche de confiture, et il avait un goût que je n’ai trouvé nulle part ailleurs, ce qui est une chose dont je me méfie généralement chez moi mais qui ici semblait vérifiablement vraie. Le pudding de Bakewell n’est pas une tarte. Les habitants vous le diront. La tarte est une chose différente, plus plate, glacée, du monde de la confiserie. Le pudding est un accident de boulanger des années 1860 qui est devenu une institution.

Bakewell est au cœur du White Peak, là où le calcaire remplace le grès du Dark Peak et tout s’adoucit — le paysage, la pierre de construction, la palette de couleurs. La rivière Wye traverse le centre-ville sous un pont médiéval à cinq arches qui date du XIIIe siècle et supporte encore la circulation piétonne sans se plaindre. Des saules traînent dans les eaux peu profondes et au printemps les berges deviennent extravagantes avec des fleurs sauvages qui attirent un niveau d’attention de la part des promeneurs qu’on ne voit généralement pas diriger vers des fleurs sauvages. Même les hommes du marché au visage fermé ralentissent le pas.

La ville est assez compacte pour être épuisée à pied en une matinée. Rutland Square, l’église sur sa colline, les hospices dans les rues derrière. L’Old House Museum dans un bâtiment Tudor qui penche aux angles que les vieux bâtiments sont autorisés à prendre — il abrite le genre de collection que les musées régionaux font bien, les objets domestiques et agricoles de siècles qui ne font pas partie de la narration nationale mais qui vous en disent plus sur la façon dont les gens vivaient vraiment. Il y a un moulin à grain. Il y a une halle médiévale. Tout est bien préservé sans être consciemment embelli, les rues de pierre toujours fonctionnelles.

La Monsal Trail commence à proximité — une ligne ferroviaire reconvertie qui longe les vallées calcaires sur d’anciens viaducs, praticable à vélo ou à pied. J’ai loué un vélo dans l’un des loueurs près de la gare et j’ai roulé vers l’ouest en direction du viaduc de Monsal Head, là où le sentier traverse un spectaculaire pont de pierre au-dessus de la vallée fluviale. Les anciens tunnels ferroviaires le long de cette route ont été fermés pendant des décennies puis rouverts, et on les parcourt maintenant à vélo avec un phare frontal, les parois calcaires proches de chaque côté, la lumière au bout grandissant lentement. C’est inopinément émouvant, ce retour dans l’obscurité et cette émergence vers la verte vallée de l’autre côté.

La cuisine à Bakewell est honnête plutôt qu’ambitieuse. Il y a des salons de thé qui font leur meilleur travail, des pubs servant des tartes fiables et un ragoût d’agneau qui provient d’animaux qui ont pâturé à portée de vue de l’endroit où vous êtes assis. Le Rutland Arms Hotel est là où Jane Austen aurait séjourné et aurait été inspirée pour situer une partie d’Orgueil et Préjugé dans la région — un fait que l’hôtel mentionne avec une fierté proportionnelle à l’incertitude de l’affirmation. La nourriture y est bonne quelle que soit la vérité sur les habitudes de sommeil d’Austen.

Quand y aller : Le lundi pour le marché — il commence tôt et les meilleurs étals alimentaires sont partis avant onze heures. De mai à juin pour les fleurs sauvages le long du Wye. Septembre quand la campagne alentour prend des tons chauds et que la Monsal Trail est dans son ambiance la plus atmosphérique. La foire de campagne annuelle de Chatsworth en septembre remplit également tous les lits de la région, alors réservez à l’avance si ça coïncide.