Parc national d'Ybycuí

Je ne m’attendais pas à trouver une fonderie de fer au milieu d’un parc national, et pourtant c’est exactement ce qui attend au cœur d’Ybycuí, à quelques heures au sud d’Asunción en voiture de location, sur des routes qui se rétrécissent et verdissent progressivement. La Rosada, comme on appelle ces ruines, fut la première industrie lourde du Paraguay, construite dans les années 1850 pour forger canons et boulets avant la catastrophique guerre de la Triple-Alliance. Il en reste un ensemble d’arches de brique et de murs de fourneau à moitié avalés par les fougères, avec des papillons circulant par les ouvertures de fenêtres où des soldats actionnaient autrefois des soufflets. Debout à l’intérieur, j’ai ressenti le vertige particulier d’un lieu jadis bruyant de marteaux et de feu, aujourd’hui silencieux hormis le chant des oiseaux.

Le parc lui-même est l’un des derniers vestiges significatifs de la forêt atlantique du Haut-Paraná — un écosystème réduit à une fraction de son étendue d’origine au Paraguay et au Brésil, ce qui rend Ybycuí presque improbablement intact. Nous avons randonné jusqu’à la cascade Salto Guaraní sur un sentier dense de fougères arborescentes et de cris de singes hurleurs que je n’ai jamais réussi à localiser, l’humidité s’installant sur ma peau quelques minutes à peine après avoir quitté le parking. La cascade tombe sur une quinzaine de mètres dans un bassin sombre, assez froid pour faire crier Lia en y entrant, et assez clair pour voir de petits poissons filer près des rochers.

Un garde forestier nommé Aníbal, qui avait grandi dans le village voisin et considérait clairement la forêt comme une sorte de famille élargie, a marché avec nous une partie du sentier et nous a montré un toucan que nous aurions complètement manqué, un éclair de bec jaune tout en haut de la canopée. Il m’a raconté que le parc avait failli être rasé par l’exploitation forestière dans les années 1980 avant l’intervention des écologistes, et que certains des arbres les plus vieux sous lesquels nous marchions précédaient l’indépendance paraguayenne. Cela a changé toute ma perception de la visite — ce n’était pas seulement un paysage, c’était une survie.

Quand y aller : La saison sèche de mai à septembre garde les sentiers praticables et les cascades baignables, à l’écart des pires orages d’été qui peuvent inonder les routes d’accès.