Parc national de Cerro Corá

Cerro Corá se trouve tout au nord-est du Paraguay, assez près de la frontière brésilienne pour que le trajet depuis Concepción ressemble au bord de la carte, et il porte un poids dans la mémoire nationale paraguayenne que je n’ai pleinement compris qu’en m’y tenant debout. C’est ici, en mars 1870, que le Maréchal Francisco Solano López — président et commandant du Paraguay en temps de guerre — fut tué lors de la dernière escarmouche de la guerre de la Triple-Alliance, un conflit qui avait déjà décimé la population du pays à un degré que presque aucune guerre moderne n’a atteint. Un monument de granit marque le lieu près d’un petit ruisseau, et les visiteurs paraguayens autour de moi, surtout des familles en sortie scolaire, s’en approchaient avec un silence que j’ai reconnu comme sincère, non feint.

Au-delà du poids mémoriel, le parc lui-même offre un paysage véritablement saisissant — des collines granitiques isolées, appelées cerros, surgissant abruptement d’une savane de cerrado différente de tout ce que j’avais vu ailleurs dans le pays, un écosystème de transition entre la forêt atlantique et le biome du cerrado brésilien. Un garde forestier nommé Osvaldo a guidé un petit groupe d’entre nous jusqu’à l’un des affleurements rocheux au crépuscule, indiquant des formations rupestres polies par le vent, et depuis le sommet la savane s’étendait, dorée et silencieuse, dans toutes les directions, totalement dépourvue du type d’aménagement qui entoure la plupart des sites historiques de cette importance.

Nous avons campé cette nuit-là près du centre des visiteurs, et Osvaldo a allumé un petit feu et raconté avoir grandi dans les environs, des parents se souvenant encore de récits de leurs arrière-grands-parents sur les dernières années désespérées de la guerre — la manière étrange et stratifiée dont l’histoire orale compresse les générations dans un pays où cette catastrophe précise façonne encore l’identité nationale. Lia et moi sommes retournés au mémorial le lendemain matin avant de partir, le granit frais sous un ciel qui commençait à peine à s’éclaircir, et l’avons trouvé, dans cette lumière matinale plus tranquille, considérablement plus émouvant qu’au milieu de la petite foule de la veille.

Quand y aller : D’avril à septembre, les conditions plus fraîches et sèches conviennent mieux pour randonner sur les affleurements granitiques ; le parc est assez isolé pour qu’un départ matinal depuis Concepción ou Pedro Juan Caballero soit indispensable.