Parque Nacional Cerro Corá

Cerro Corá se encuentra en el extremo noreste de Paraguay, lo bastante cerca de la frontera brasileña como para que el viaje desde Concepción se sintiera como el borde del mapa, y guarda un peso en la memoria nacional paraguaya que no comprendí del todo hasta pararme dentro de él. Aquí, en marzo de 1870, murió el Mariscal Francisco Solano López — presidente y comandante paraguayo en tiempos de guerra — en la escaramuza final de la Guerra de la Triple Alianza, un conflicto que ya había devastado la población del país más que casi cualquier otra guerra de la historia moderna. Un monumento de granito marca el lugar cerca de un pequeño arroyo, y los visitantes paraguayos a mi alrededor, en su mayoría familias de excursiones escolares, se acercaban con un silencio que reconocí como genuino, no actuado.

Más allá del peso conmemorativo, el parque en sí es un paisaje genuinamente impactante — cerros graníticos aislados que se alzan abruptamente de un pastizal de sabana de cerrado distinto a cualquier cosa que hubiera visto en otra parte del país, un ecosistema de transición entre el Bosque Atlántico y el bioma de cerrado brasileño. Un guardaparques llamado Osvaldo guio a un pequeño grupo de nosotros hasta uno de los afloramientos rocosos al atardecer, señalando formaciones rocosas rupestres desgastadas por el viento, y desde arriba el pastizal se extendía dorado y silencioso en todas direcciones, completamente vacío del tipo de desarrollo que rodea a la mayoría de los sitios históricos de esta importancia.

Acampamos esa noche cerca del centro de visitantes, y Osvaldo encendió una pequeña fogata y contó historias de haber crecido cerca, de parientes que todavía recordaban relatos de sus bisabuelos sobre los últimos años desesperados de la guerra — la manera extraña y estratificada en que la historia oral comprime generaciones en un país donde esta catástrofe específica todavía moldea la identidad nacional. Lia y yo caminamos de nuevo hasta el memorial a la mañana siguiente antes de partir, el granito fresco bajo un cielo que apenas empezaba a aclarar, y lo encontramos, en esa luz más tranquila del amanecer, considerablemente más conmovedor de lo que había sido en medio de la pequeña multitud del día anterior.

Cuándo ir: De abril a septiembre trae condiciones más frescas y secas para caminar los afloramientos graníticos; el parque es lo bastante remoto como para que sea esencial una salida temprana desde Concepción o Pedro Juan Caballero.