Darién National Park

Il existe exactement une interruption dans la Panaméricaine entre l’Alaska et l’Argentine, environ cent kilomètres de jungle sans route, et elle se trouve ici, dans le Darién. J’y suis entré avec un guide agréé et un contact dans une communauté emberá, car voyager de façon indépendante dans cette région comporte de réels risques qu’aucun écrivain de voyage ne devrait minimiser — mais fait correctement, avec les bons partenariats locaux, cela ouvre sur l’un des paysages les plus significatifs biologiquement et les plus véritablement intacts qui restent dans les Amériques.

Le parc national du Darién est le plus grand du Panama, une réserve de biosphère de l’UNESCO couvrant bien plus de cinq mille kilomètres carrés de forêt tropicale de basse altitude, de mangroves et de forêt de nuages montagneuse le long de la frontière colombienne. Les chiffres de biodiversité ici semblent presque inventés jusqu’à ce qu’on se tienne dedans — plus de quatre cent cinquante espèces d’oiseaux recensées, dont l’harpie féroce, oiseau national du Panama et l’un des rapaces les plus puissants sur terre, capable de soulever un paresseux directement d’une branche. Nous n’en avons pas vu — les observations sont rares et demandent une vraie patience — mais notre guide, qui a passé deux décennies dans cette forêt, a décrit en avoir vu une arracher de l’écorce d’un fromager avec une serre de la taille d’une main humaine, et j’ai cru chaque mot.

Nous avons passé deux nuits dans une communauté emberá le long de la rivière Sambú, atteinte en pirogue une fois la route terminée, logeant dans une structure ouverte au toit de chaume surélevée sur pilotis. Les peuples Emberá et Wounaan habitent cette région depuis des siècles, et la communauté qui nous a accueillis pratique un partage soigneux et délibéré de sa culture selon ses propres termes — peinture corporelle traditionnelle au jagua, vannerie tissée si serrée qu’elle retient l’eau, une soirée de contes autour d’un feu que notre guide traduisait par fragments, s’excusant que certaines parties ne survivaient tout simplement pas à la traduction.

Quand y aller : La saison sèche, de janvier à avril, rend les déplacements en rivière plus prévisibles et les sentiers plus praticables. Ce n’est pas une destination pour un voyage indépendant ou de dernière minute — organisez-le bien à l’avance via un opérateur spécialisé et réputé, ayant des relations établies avec les communautés.