Auja

Auja se trouve à environ quinze minutes au nord de Jéricho sur la route en direction de la vallée du Jourdain, et j’ai bien failli passer devant sans le remarquer — pas de portail spectaculaire ni de monument annonçant l’endroit, juste un épaississement progressif de la végétation le long de la route, là où il n’y avait auparavant que des collines pâles et des broussailles. Le village se développe autour d’Ain al-Auja, une source qui émerge du pied des collines et qui, historiquement, a été assez puissante pour soutenir une agriculture réellement luxuriante dans un tronçon de la vallée du Jourdain qui reçoit par ailleurs certaines des précipitations les plus faibles de toute la Palestine.

Je me suis garé près du bassin de la source lui-même, un endroit ombragé et entretenu de façon informelle où les familles locales viennent nager, surtout le vendredi après-midi, et j’y ai trouvé un groupe d’adolescents sautant depuis un rebord de béton bas dans une eau étonnamment froide compte tenu de la chaleur désertique qui l’entourait de toutes parts. Un homme plus âgé assis à proximité, visiblement un habitué, m’a raconté que le débit de la source a considérablement diminué ces dernières décennies — un mélange de prélèvements d’eau en amont, de changements dans les régimes de pluie, et de l’effet cumulé de nouveaux puits agricoles dans la région environnante — un déclin qu’il a décrit avec la précision spécifique et lasse de quelqu’un ayant vu une ressource qu’il considérait, enfant, comme permanente, devenir peu à peu incertaine.

Le village lui-même est petit et sans hâte, son économie bâtie autour de palmeraies, d’agrumes et de bananeraies alimentés par les canaux d’irrigation de la source, un corridor verdoyant qui contraste de façon réellement saisissante avec les collines nues et plissées s’élevant juste derrière. J’ai marché le long de l’un des sentiers d’irrigation au crépuscule, l’eau se déplaçant audiblement dans les canaux de pierre à mes côtés, des grenouilles coassant quelque part dans les broussailles, et l’odeur des dattes mûrissantes flottant, dense, dans l’air chaud — une expérience sensorielle totalement déconnectée du désert que je traversais en voiture vingt minutes plus tôt.

J’ai acheté un sac de dattes fraîches à un étal en bord de route en repartant, encore tièdes du soleil, et j’en avais mangé la plupart avant même d’arriver à Jéricho.

Quand y aller : Le printemps, après les pluies d’hiver, est le moment où le débit de la source et la verdure environnante sont à leur apogée. Le vendredi après-midi voit les familles locales sortir se baigner, ce qui crée une bonne ambiance si cela ne vous dérange pas de partager le bassin.