Wadi Ghul

Tous ceux qui vont au Jebel Shams y vont pour la marche du rebord — le Balcony Walk le long du bord du plateau, les hôtels-belvédères perchés improbablement près d’un à-pic que certaines estimations situent à plus d’un kilomètre. Nous l’avons fait aussi, dès notre premier après-midi, et c’était aussi vertigineux et photogénique que promis. Mais c’est la descente vers Wadi Ghul lui-même, le village et le canyon au pied de la montagne, qui m’est restée en mémoire plus longtemps.

Le Village Sous le Rebord

Wadi Ghul se trouve là où commence la route vers le Jebel Shams, un éparpillement de maisons de pierre et de béton blotties contre la base de l’escarpement qui domine si directement les lieux qu’il change la lumière du village dès le début d’après-midi, le soleil disparaissant derrière la crête des heures avant le coucher réel du soleil. Nous nous y sommes arrêtés à l’aller, plus par curiosité que par plan précis, et avons découvert un vieux village abandonné construit à même la falaise juste au-dessus du village moderne — des maisons en brique de terre empilées en gradins, apparemment habitées de mémoire d’homme avant que les résidents ne descendent vers le fond de la vallée.

Un vieil homme entretenant un petit potager près des ruines nous a dit, dans un mélange de gestes et du peu d’anglais qu’il connaissait, que son propre grand-père était né dans l’une de ces maisons à flanc de falaise. Ce fut un de ces moments à Oman où l’échelle du paysage — la paroi abrupte du canyon s’élevant derrière lui — faisait paraître un petit fait personnel immense par contraste.

Regarder Vers le Haut Depuis le Fond

Ce que les points de vue du rebord ne vous donnent pas, c’est la perspective inverse : se tenir dans Wadi Ghul et regarder droit vers le haut les parois du canyon qui, vues d’en haut, ressemblent à une chute lisse, mais qui, vues d’en bas, se révèlent étagées, plissées, et immenses, des couches de roche pâle empilées plus haut que tout ce que nous avions vu ailleurs dans le pays. Lia a grimpé un court passage sur un sentier de chèvres derrière le village pour obtenir un angle plus large, pendant que je restais près de la voiture à discuter avec le même vieil homme des terrasses que sa famille cultivait encore plus bas dans le wadi, irriguées par un falaj antérieur de plusieurs générations à la route moderne.

Nous sommes montés jusqu’au rebord ensuite pour la vue célèbre, et c’était extraordinaire, mais je n’ai cessé de la comparer mentalement au village en contrebas — les deux moitiés d’un même canyon racontant des histoires complètement différentes selon le bout par lequel on commence.

Quand y aller : D’octobre à avril. Le village et le canyon inférieur sont accessibles sans 4x4, bien que la route qui continue jusqu’au rebord du Jebel Shams en exige un et devienne assez froide la nuit pour nécessiter une veste même au printemps.