Wadi As Sahtan

Nous avions déjà fait Jebel Akhdar — les jardins de roses, les hôtels-belvédères, tout le circuit bien rodé — et Lia a trouvé Wadi As Sahtan presque par hasard, une épingle sur un forum de randonnée avec trois commentaires, dont un se résumait au seul mot « magnifique ». Il se situe dans la même chaîne, du côté occidental des montagnes du Hajar, mais le contraste entre le degré d’aménagement des deux endroits n’aurait pas pu être plus tranché.

À travers les terrasses

La route qui monte à Wadi As Sahtan grimpe depuis les plaines de l’intérieur en une série de virages en épingle qui font passer l’autoroute goudronnée de Jebel Akhdar pour un jeu d’enfant — une piste accidentée que notre agence de location nous avait explicitement déconseillé de tenter, ce qui est exactement le genre d’avertissement qui intéresse Lia. Nous y sommes allés quand même, dans un 4x4 emprunté conduit par un ami de Muscat, et la montée a révélé terrasse après terrasse de champs aux murs de pierre accrochés à des pentes qui semblaient trop raides pour que l’agriculture y ait le moindre sens.

Les villages ici — de petits groupes de maisons de pierre construites directement dans la montagne, toits plats de la couleur de la roche environnante — semblaient à peine habités au premier regard, jusqu’à ce qu’un vieil homme surgisse d’une porte pour nous faire signe vers un endroit plus large où se garer, absolument pas dérangé par l’arrivée impromptue de trois inconnus. Il a dit à notre conducteur, dans un arabe qu’aucun de nous n’a pleinement suivi, que nous étions les premiers visiteurs qu’il voyait depuis des semaines qui ne venaient pas d’un village voisin.

Des bassins entre les roches

En contrebas du village principal, une série de bassins se nichent dans les replis du wadi, alimentés par des sources de montagne et ombragés par quelques vieux figuiers qui survivent on ne sait comment sur cette pente exposée. Nous avons nagé dans le plus grand, l’eau étonnamment froide malgré la chaleur du jour, pendant que notre ami discutait avec deux garçons descendus regarder — plus curieux de nos téléphones que de tout ce que nous faisions dans l’eau. Rien dans les bassins n’était aménagé ni signalé, et la descente depuis l’endroit où nous étions garés était assez raide pour que je regrette mon choix de chaussures dès les cinq premières minutes.

Nous sommes restés jusqu’à ce que la lumière commence à glisser le long de la crête opposée, tournant les terrasses d’un or profond, et avons redescendu des virages en épingle qui semblaient considérablement plus alarmants dans le noir qu’à la montée.

Quand y aller : D’octobre à avril. La piste de montagne exige un 4x4, de l’expérience de conduite locale, et un plein d’essence — il n’y a nulle part où faire le plein une fois qu’on a quitté la route principale.