Wadi Nakhr

J’avais lu la comparaison avec le Grand Canyon de l’Arizona tant de fois avant de visiter Wadi Nakhr que je m’étais préparé à la déception — celle qui vient d’un surnom qui en fait trop pour vendre l’endroit. Debout au bord du rebord après la montée depuis Al Hamra, virage en épingle après virage en épingle dans un 4x4 de location qui grinçait un peu plus fort à chaque changement de vitesse, j’ai abandonné cette comparaison. Elle n’est pas exacte, à vrai dire. C’est juste la chose la plus proche à laquelle la plupart des gens peuvent comparer ça.

Arriver au rebord

La route qui monte à Jebel Shams depuis Al Hamra prend près d’une heure, non goudronnée sur le dernier tronçon et assez raide pour que j’apprécie la traction intégrale même par temps sec. Elle s’achève sur un point de vue qui ne prévient de rien avant de livrer son effet — le canyon s’ouvre simplement sous vos pieds, plus d’un kilomètre de profondeur par endroits, sa paroi opposée un lavis d’ocre et de gris s’étageant vers l’ombre bien avant que l’œil n’atteigne le fond. Lia est restée silencieuse pendant une bonne minute, ce qui, pour elle, est une donnée significative.

Wadi Nakhr est le nom du système de canyons qui descend sous le sommet de Jebel Shams, et son sentier de crête est l’un des chemins les plus véritablement exposés que j’aie parcourus en Oman — le Balcony Walk, taillé à même la paroi de la falaise, assez large pour marcher avec prudence mais avec un à-pic d’un côté qui n’invite pas à la nonchalance.

Le Balcony Walk

Le sentier suit un ancien tracé d’aflaj, construit il y a des générations pour relier le village abandonné de Sap Bani Khamis, situé à mi-chemin, un ensemble de maisons de pierre en ruine accrochées à une corniche qui semble avoir été choisie spécifiquement pour éprouver les nerfs de ses bâtisseurs. L’aller-retour jusqu’au village prend environ trois heures, plutôt plat une fois sur la corniche elle-même, mais chaque virage en épingle livre une nouvelle version du même vertige. J’ai perdu le compte du nombre de fois où j’ai marmonné quelque chose qui ne s’adressait à personne en particulier.

Nous avons croisé un troupeau de chèvres avançant sur le même sentier avec une assurance qui a fait paraître mes propres pas bien amateurs en comparaison. L’une d’elles s’est arrêtée pour nous regarder passer, mâchouillant, parfaitement indifférente au vide de mille mètres à quelques pas de ses sabots.

Ce que fait la profondeur

Il y a un calme au rebord de Wadi Nakhr que je n’ai vraiment retrouvé nulle part ailleurs en Oman — pas le silence intime des terrasses de Misfat, mais quelque chose de plus vaste et de plus froid, cette échelle qui rend la conversation superflue. Nous avons déjeuné assis, les jambes pendant au bord d’un affleurement plat, des sandwiches achetés dans une boutique d’Al Hamra, et n’avons pas dit grand-chose pendant la majeure partie du repas.

Quand y aller : D’octobre à avril — les nuits à cette altitude deviennent réellement froides, alors emportez des couches même si vous avez fait vos bagages pour la chaleur côtière d’Oman. Les températures diurnes en été sont plus supportables ici que dans les basses terres, mais la route et le rebord sont mieux évités après la pluie.