Wadi Hoqain

Al Hamra est connue pour une seule chose : ses maisons de terre, dont certaines ont trois siècles, toujours debout le long de ruelles étroites sous les montagnes du Hajar. Lia et moi avons passé une matinée à faire exactement ce que suggèrent les guides — flâner dans le vieux quartier, admirer l’architecture des tours à vent, acheter des dattes dans une boutique qui semblait plus vieille que le concept même de commerce. C’est le propriétaire de notre pension qui a mentionné, presque en passant en nous versant notre café de l’après-midi, qu’il y avait un wadi derrière les plantations qui valait la marche.

À travers les plantations

Wadi Hoqain commence non pas comme un canyon mais comme un paysage cultivé — des plantations de dattiers et de manguiers irriguées par falaj, disposées en rangées ombragées derrière la vieille ville d’Al Hamra, ce genre de vert qui paraît impossible face aux montagnes nues qui s’élèvent juste au-delà. Nous avons suivi un chemin de terre entre des murs de pierre, dépassant un fermier redirigeant l’eau le long d’un canal avec pour seuls outils une pierre plate et une main experte, jusqu’à ce que les plantations cèdent la place à la roche nue et que le wadi proprement dit commence.

Le canyon se resserre vite après cela, les parois se rapprochant jusqu’à ce qu’on marche dans un corridor de roche pâle et lisse, avec un mince filet d’eau courant sous les pieds. Ça ne devient jamais aussi spectaculaire que Wadi Shab — pas de grotte, pas de passage à la nage — mais il a une qualité feutrée, intime, qui semblait entièrement à part, aidée énormément par le fait que nous n’avons vu personne d’autre pendant la meilleure partie de deux heures.

Le bassin de source

Environ quarante minutes plus loin, le wadi s’ouvre sur un petit amphithéâtre de roche où une source alimente un unique bassin profond, presque entièrement à l’ombre d’une falaise en surplomb. Lia est entrée la première, testant la température avec une grimace qui en disait long — plus froid qu’elle ne l’espérait — puis a nagé lentement une longueur pendant que je m’asseyais sur le rebord au-dessus, essayant de comprendre pourquoi l’endroit se sentait si différent des wadis plus célèbres. Je crois que c’était l’absence totale d’infrastructure — pas de corde, pas de panneau, pas de traversée en barque, juste un bassin visiblement utilisé par des bergers et des fermiers depuis des générations, et qui nous a laissés entrer pour une après-midi.

Nous sommes revenus à travers les plantations alors que la lumière baissait, l’odeur de l’eau d’irrigation sur la terre chaude nous accompagnant presque tout le chemin, et nous nous sommes arrêtés pour des dattes et un thé karak à Al Hamra avant la longue route de retour vers Nizwa.

Quand y aller : D’octobre à avril. La marche à travers les plantations offre peu d’ombre, donc un départ tôt le matin rend l’approche bien plus confortable.