Wadi Ghul

Todo el que va al Jebel Shams va por la caminata del borde —el Balcony Walk a lo largo del filo de la meseta, los hoteles-mirador encaramados de manera improbable cerca de una caída que algunas estimaciones sitúan en más de un kilómetro. Nosotros también hicimos eso, la primera tarde, y fue tan vertiginoso y fotogénico como se promete. Pero fue el descenso hasta Wadi Ghul en sí, el pueblo y el cañón en la base de la montaña, lo que se quedó conmigo más tiempo.

El Pueblo Bajo el Borde

Wadi Ghul se encuentra donde comienza el camino que sube al Jebel Shams, un puñado disperso de casas de piedra y concreto pegadas a la base del escarpe que se eleva tan directamente por encima que cambia la luz del pueblo desde temprana la tarde, con el sol desapareciendo detrás de la cresta horas antes del atardecer real. Nos detuvimos ahí de camino hacia arriba, más por curiosidad que por plan, y encontramos un antiguo asentamiento abandonado construido en la cara del acantilado justo sobre el pueblo moderno —casas de adobe apiladas en niveles, aparentemente habitadas dentro de la memoria viva antes de que los residentes se mudaran al fondo del valle.

Un anciano que cuidaba una pequeña huerta cerca de las ruinas nos contó, con una mezcla de gestos y el poco inglés que tenía, que su propio abuelo había nacido en una de esas casas en el acantilado. Fue uno de esos momentos en Omán donde la escala del paisaje —la pared de cañón vertical elevándose detrás de él— hacía que un pequeño dato personal se sintiera enorme por comparación.

Mirando Hacia Arriba Desde Abajo

Lo que los miradores del borde no te dan es la perspectiva inversa: estar de pie en Wadi Ghul y mirar directamente hacia arriba a las paredes del cañón que desde arriba parecen una caída lisa pero desde abajo se revelan escalonadas, plegadas e inmensas, capas de roca pálida apiladas más alto que cualquier otra cosa que vimos en el país. Lia subió un corto tramo por un sendero de cabras detrás del pueblo para conseguir un ángulo más amplio mientras yo me quedaba cerca del auto conversando con el mismo anciano sobre las terrazas que su familia todavía cultivaba más abajo en el wadi, regadas por un falaj que es anterior al camino moderno por generaciones.

Después subimos al borde para ver la vista famosa, y fue extraordinaria, pero no dejé de compararla mentalmente con el pueblo de abajo —las dos mitades del mismo cañón contando historias completamente distintas según el extremo por el que empezaras.

Cuándo ir: de octubre a abril. El pueblo y el cañón bajo son accesibles sin un 4x4, aunque el camino que continúa hasta el borde del Jebel Shams requiere uno y se vuelve lo bastante frío por la noche como para necesitar una chaqueta incluso en primavera.