Wadi Damm

Chaque guesthouse de Khasab vous tend la même brochure dès l’enregistrement — des dauphins, un boutre en bois, un buffet déjeuner sur les fjords. Lia et moi avons fait cette excursion le premier matin, et c’était charmant, mais dès le deuxième jour, nous voulions quelque chose qui n’implique pas quarante autres touristes et un gilet de sauvetage. Le type au comptoir de location de voitures a regardé notre demande de 4x4 et a dit un seul mot : « Damm. » Puis il a dessiné une carte grossière au dos d’un reçu.

Dans le Canyon

La route vers Wadi Damm quitte l’autoroute côtière au sud de Khasab et grimpe presque immédiatement dans le genre de terrain que le Musandam maîtrise mieux que nulle part ailleurs à Oman — des crêtes de dolomite déchiquetées empilées les unes contre les autres comme des assiettes brisées, d’une couleur quelque part entre l’os et la rouille. La piste devient gravier, puis un lit de rivière asséché qu’on remonte directement, les pneus trouvant leur propre trajectoire entre des rochers gros comme des voitures. Nous avons calé deux fois. Un pick-up local nous a croisés en sens inverse, et le conducteur nous a simplement fait signe avant de continuer, imperturbable.

Nous nous sommes garés là où la piste devenait vraiment impraticable et avons parcouru la dernière portion à pied, le canyon se resserrant jusqu’à ce que les falaises de chaque côté bloquent complètement le soleil de milieu de matinée. C’est là que nous l’avons entendue — de l’eau, quelque part devant nous, ce qui, dans l’absence quasi totale de végétation du Musandam, ressemble à une rumeur qu’on refuse de croire tant qu’on ne l’a pas vue.

Les Bassins

Wadi Damm renferme une série de bassins alimentés par une source qui ne se tarit jamais complètement, nichés dans un coude où les parois du canyon se referment presque entièrement. L’eau est étonnamment claire, froide en profondeur et tiède en surface là où le soleil l’atteint pendant une heure ou deux vers midi. Nous l’avons eu entièrement pour nous — pas un seul autre voyageur, pas même une famille locale, juste des chèvres progressant le long d’un rebord au-dessus de nous et le cliquetis occasionnel d’une pierre délogée par leurs sabots. Lia a nagé deux fois la longueur du bassin principal pendant que je restais assis sur une pierre plate, essayant de comprendre comment un endroit aussi silencieux pouvait exister à quarante minutes d’une ville avec un café à l’enseigne Formule 1.

Ce qui m’a le plus frappé, c’est le silence entre les éclaboussures — le Musandam n’a ni le bruit de la circulation de Mascate ni le vent du désert ouvert, et dans ce canyon, même nos voix semblaient trop fortes. Nous avons déjeuné sur le chemin du retour à un étal en bord de route à Khasab qui ne vendait que du poisson-roi grillé et des citrons omanais, et je n’arrêtais pas de penser à quel point nous avions failli sauter tout ce détour pour une seconde croisière aux dauphins.

Quand y aller : De novembre à mars. La chaleur du Musandam devient brutale dès mai, et la montée du wadi exige un 4x4 avec une bonne garde au sol quelle que soit la saison — ne tentez pas cette route en berline.