Wadi Damm

Cada albergue en Khasab te entrega el mismo folleto en el momento en que haces el check-in —delfines, un dhow de madera, un almuerzo buffet en los fiordos. Lia y yo hicimos ese paseo la primera mañana, y fue precioso, pero para el segundo día queríamos algo que no involucrara a otros cuarenta turistas y un chaleco salvavidas. El hombre del mostrador de alquiler de autos miró nuestra solicitud de 4x4 y dijo una sola palabra: “Damm.” Luego dibujó un mapa aproximado en el reverso de un recibo.

Hacia el Cañón

El camino hacia Wadi Damm sale de la autopista costera al sur de Khasab y asciende casi de inmediato hacia el tipo de terreno que Musandam maneja mejor que ningún otro lugar de Omán —crestas dentadas de dolomita apiladas unas contra otras como platos rotos, de un color entre hueso y óxido. La pista se convierte en grava, luego en un lecho de río seco por el que se conduce directamente, con los neumáticos encontrando su propia línea entre rocas del tamaño de autos. Nos quedamos atascados dos veces. Una camioneta local pasó en dirección contraria, y el conductor simplemente saludó y siguió su camino, sin inmutarse.

Estacionamos donde la pista se volvió genuinamente intransitable y caminamos el último tramo a pie, con el cañón estrechándose hasta que los acantilados a ambos lados bloquearon por completo el sol de media mañana. Fue entonces cuando lo oímos —agua, en algún lugar adelante, lo cual en la casi total ausencia de vegetación de Musandam se siente como un rumor que te niegas a creer hasta verlo.

Las Pozas

Wadi Damm contiene una serie de pozas alimentadas por un manantial que nunca se seca del todo, encajadas en una curva donde las paredes del cañón se cierran hasta casi nada. El agua es sorprendentemente transparente, fría en profundidad y tibia en la superficie donde el sol la alcanza durante una hora o dos alrededor del mediodía. La tuvimos completamente para nosotros —ni un solo otro viajero, ni siquiera una familia local, solo cabras avanzando por una cornisa sobre nosotros y el ocasional traqueteo de una piedra desprendida por sus pezuñas. Lia nadó el largo de la poza principal dos veces mientras yo me sentaba en una roca plana tratando de entender cómo podía existir un lugar tan silencioso a cuarenta minutos de un pueblo con un café de marca Fórmula 1.

Lo que más me impactó fue el silencio entre los chapoteos —Musandam no tiene el ruido de tráfico de Muscat ni el viento del desierto abierto, y en ese cañón hasta nuestras propias voces sonaban demasiado altas. Almorzamos en el camino de vuelta en un puesto al borde de la carretera en Khasab que solo vendía pez rey a la parrilla y limas omaníes, y no dejaba de pensar en lo cerca que habíamos estado de saltarnos todo el desvío por un segundo paseo en bote para ver delfines.

Cuándo ir: de noviembre a marzo. El calor de Musandam es brutal desde mayo, y el ascenso por el wadi requiere un 4x4 con buena distancia al suelo sin importar la estación —no lo intentes en un sedán.