Wadi Bani Kharus

Wadi Bani Kharus n’apparaît pas dans la plupart des itinéraires d’Oman, et après avoir parcouru toute sa longueur, je pense que c’est surtout une question de marketing plutôt que de mérite. Il s’enfonce profondément dans le massif du Hajar depuis la ville d’Al Awabi, l’un des plus longs systèmes de wadis des montagnes, et contrairement à ses voisins plus célèbres, il n’offre pas ce moment unique de carte postale autour duquel bâtir une brochure touristique. Ce qu’il offre à la place, c’est de l’ampleur — kilomètre après kilomètre de canyon, de village et de terrasse, presque sans personne d’autre.

Des Villages Égrenés Le Long de l’Eau

La route suit le lit du wadi en passant devant une série de petits villages — Al Hijar, Wakan, et d’autres dont je n’ai jamais complètement démêlé les noms — chacun un groupement de maisons de pierre et de brique de terre adossé à des jardins en terrasses de dattiers, de grenadiers et de citronniers. Nous nous sommes arrêtés dans un village où un vieil homme réparait une section de canal falaj avec de l’argile humide, patient et sans précipitation, et nous l’avons regardé un moment sans qu’aucun de nous ne l’interrompe. Lia lui a demandé, plus par gestes que par mots, l’âge du canal. Il a répondu du même geste, les deux mains écartées, un haussement d’épaules qui semblait signifier plus vieux que quiconque encore vivant ne pourrait le dire avec certitude.

Les Tombes en Ruches au-Dessus du Canyon

Éparpillées sur les crêtes au-dessus du wadi se trouvent des tombes en ruche datant de l’âge du Bronze — de petites structures funéraires en pierre, vieilles pour certaines de cinq mille ans, dispersées sur ce tronçon du Hajar en nombre encore mal recensé. Nous avons gravi une pente d’éboulis meubles pour atteindre un groupe de six d’entre elles, aujourd’hui érodées en bas monticules de pierre mais incontestablement délibérées, disposées avec une vue plongeante sur le canyon qui semblait trop belle pour être un hasard, même cinq millénaires plus tard. Les archéologues débattent encore de qui les a construites exactement. Debout là-haut, le vent du canyon soulevant la poussière autour de nos bottes, ce débat semblait garder toute sa juste part de mystère.

La Source au Bout du Canyon

Rouler aussi loin que la piste le permet mène à un bassin alimenté par une source près de la tête du wadi, nourri par une eau qui jaillit directement de la roche, assez froide pour vous couper le souffle à l’entrée même dans la chaleur de la montagne. Nous l’avons eu entièrement pour nous un mardi après-midi — aucune autre voiture, aucune autre empreinte dans le sable autour du bassin, juste le bruit de l’eau qui goutte d’un surplomb et une paire de vautours percnoptères tournant quelque part au-dessus de la crête du canyon. C’était, sans réserve, l’endroit le plus silencieux que j’aie trouvé dans tout le massif du Hajar.

Quand y aller : D’octobre à avril pour des températures de conduite supportables. Un véhicule à haute garde au sol est recommandé passé les premiers villages — la piste se dégrade à mesure qu’on avance, et il n’y a pas de signal téléphonique sur une grande partie de la longueur du canyon.