Wadi Bani Kharus

Wadi Bani Kharus no aparece en la mayoría de los itinerarios de Omán, y después de recorrer toda su extensión creo que es más cuestión de marketing que de mérito. Se adentra profundamente en la cordillera Al Hajar desde el pueblo de Al Awabi, uno de los sistemas de wadi más largos de las montañas, y a diferencia de sus vecinos más famosos no ofrece un único momento de postal en torno al cual construir un folleto turístico. Lo que ofrece en cambio es escala —kilómetro tras kilómetro de cañón, aldea y terraza, casi sin nadie más en él.

Aldeas Enhebradas a lo Largo del Agua

El camino sigue el lecho del wadi pasando por una hilera de pequeños asentamientos —Al Hijar, Wakan, y otros cuyos nombres nunca terminé de ordenar en mi cabeza— cada uno un conjunto de casas de piedra y adobe frente a jardines en terrazas de palmera datilera, granada y lima. Nos detuvimos en una aldea donde un hombre mayor reparaba un tramo de canal de falaj con arcilla húmeda, paciente y sin prisa, y observamos un rato sin que ninguno de los dos lo interrumpiera. Lia le preguntó, más con gestos que con palabras, cuántos años tenía el canal. Él respondió también con gestos, ambas manos abiertas, un encogimiento de hombros que parecía significar más viejo de lo que cualquiera vivo hoy podría afirmar con certeza.

Las Tumbas de Colmena Sobre el Cañón

Dispersas en las crestas sobre el wadi hay tumbas de colmena de la Edad de Bronce —pequeñas estructuras funerarias de piedra, algunas de cinco mil años de antigüedad, dispersas por este tramo del Al Hajar en números que todavía no están completamente catalogados. Subimos por una pendiente de piedra suelta para llegar a un grupo de seis, ya erosionadas hasta convertirse en bajos montículos de piedra pero inconfundiblemente deliberadas, dispuestas con una vista hacia el cañón que se sentía demasiado buena para ser accidental incluso después de cinco milenios. Los arqueólogos todavía debaten exactamente quién las construyó. De pie ahí arriba, con el viento del cañón levantando polvo alrededor de nuestras botas, el debate se sentía apropiadamente sin resolver.

El Manantial al Final del Cañón

Conducir hasta donde la pista lo permite te lleva a una poza alimentada por manantial cerca del nacimiento del wadi, con agua que emerge directamente de la roca, lo bastante fría como para hacerte jadear al entrar incluso con el calor de la montaña. La tuvimos completamente para nosotros un martes por la tarde —ningún otro auto, ninguna otra huella en la arena alrededor de la poza, solo el sonido del agua goteando desde un saliente y un par de buitres egipcios trazando círculos en algún lugar sobre el borde del cañón. Fue, sin reservas, el lugar más silencioso que encontré en toda la cordillera Al Hajar.

Cuándo ir: de octubre a abril para temperaturas de conducción manejables. Se recomienda un vehículo de alto despeje pasadas las primeras aldeas —la pista se deteriora cuanto más avanzas, y no hay señal de teléfono en gran parte del cañón.