Rustaq Fort

On ne cite pas Rustaq dans le même souffle que Nizwa ou Bahla, et après une journée passée là-bas, je ne parviens toujours pas à expliquer pourquoi. Ce fut autrefois la capitale d’Oman, siège de la dynastie ya’aroubide au XVIIe siècle, et le fort en son cœur possède une échelle et une étrangeté qui devraient attirer plus l’attention qu’elles ne le font. C’est peut-être précisément ce qui fait son charme. Nous l’avons eu presque pour nous seuls.

Un fort bâti par strates

Le fort de Rustaq n’est pas une structure unique et cohérente, mais plutôt un fort construit par-dessus un fort antérieur, lui-même probablement bâti sur quelque chose de plus ancien encore — des fondations qui remontent, selon certains récits, à l’époque préislamique, avec des ajouts et des reconstructions empilés au fil des siècles. En le parcourant, on sent les coutures. Une tour est manifestement plus ancienne, sa pierre plus ronde et moins régulière ; une autre section a la géométrie plus nette d’une restauration récente. Les canons d’al-Hazm sont toujours en position le long de certaines parties du mur, pointés vers une vallée qui n’a plus eu besoin d’être défendue depuis très longtemps.

La tour qui m’a le plus marqué était accessible par un escalier si sombre que j’ai utilisé la lampe de mon téléphone pour trouver les marches, débouchant sur une plate-forme offrant une vue sur les palmeraies de la vieille ville, vers les montagnes du Hajar occidental — des crêtes bleu-gris brumeuses empilées les unes derrière les autres, ce genre de profondeur en couches que les photographies ne rendent jamais vraiment honnêtement.

Le forgeron dans le mur

Dans l’une des salles au rez-de-chaussée du fort, un forgeron travaille encore — un homme âgé qui forge des lames de khanjar et de petits outils sur un feu de forge au charbon construit directement dans un mur clairement conçu pour cet usage il y a des siècles. Le son du marteau résonnait étrangement contre la pierre, et la chaleur dégagée par la forge, dans une pièce déjà tiède, était considérable. Il n’a pas beaucoup levé les yeux pendant que nous regardions, entièrement absorbé, et j’ai eu le sentiment qu’il aurait été là que quelqu’un vienne le voir ou non.

Ain Al Kasfah

À un court trajet du fort, la source chaude d’Ain Al Kasfah coule, tiède et chargée en minéraux, à travers un canal étroit utilisé depuis des générations pour irriguer les plantations de dattiers environnantes — les habitants s’y baignent encore par endroits, et l’eau porte une légère odeur de soufre qu’il m’a fallu un moment pour identifier. Lia a trempé ses pieds dans une section ombragée pendant que je regardais un groupe d’adolescents sauter dans un bassin plus profond en aval, poussant des cris à une température qui semblait les ravir plutôt que les incommoder.

Quand y aller : D’octobre à mars pour une exploration du fort dans des conditions agréables ; la source chaude reste plaisante toute l’année, même si elle est plus fréquentée par les familles locales le vendredi après-midi.