Le port de pêche de Saham à l'aube, avec des bateaux en bois alignés et des pêcheurs déchargeant des caisses de poisson
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Saham

"Pas de billet pour le fort, pas de boutique de souvenirs, juste la criée aux poissons la plus bruyante de la côte du Batinah."

Une ville de pêcheurs active du Batinah, avec les ruines d'un fort en bord de mer et l'une des plus grandes criées aux poissons de la côte, sans la moindre concession au tourisme.

Saham devait être une simple halte essence-café, et s’est transformée en une heure et demie que nous n’avions pas prévue, entièrement à cause du vacarme venant de la direction du port. Nous l’avons suivi et nous nous sommes retrouvés au milieu d’une des plus grandes criées aux poissons que nous ayons vues sur toute la côte du Batinah — des hommes criant des enchères au-dessus de caisses de thazard et de thon, de la glace glissant sur le béton, des chariots élévateurs slalomant entre les acheteurs sans sembler ralentir pour personne.

La criée aux poissons

Le port de Saham traite un volume sérieux de la pêche quotidienne pour ce tronçon de côte, et la criée se déroule tôt, bruyamment, et sans la moindre mise en scène. Des acheteurs venus de restaurants et de marchés de toute la région viennent enchérir directement depuis les bateaux, et tout le processus va assez vite pour qu’on se contente de rester en retrait à observer, incapables de suivre les chiffres criés mais complètement absorbés par la chorégraphie de la scène. Personne ne nous a prêté attention, ce qui semblait être précisément l’intérêt de la chose.

Pêcheurs déchargeant des caisses de thon et de thazard frais au port de Saham pendant la criée matinale

Le fort au bord de la mer

À une courte marche du port, les ruines de l’ancien fort de Saham se dressent presque directement sur la ligne de flottaison, érodées par des décennies d’air salin et largement ignorées par la ville qui les entoure. Il n’y a ni droit d’entrée, ni gardien, ni barrière pour empêcher de grimper dans ce qui reste de la tour — nous l’avons fait, prudemment, et avons profité d’une vue sur le chaos du port depuis un point de vue sincèrement paisible.

Les ruines érodées du vieux fort de Saham en bord de mer avec des vagues se brisant contre sa base

Lia a acheté un sac de dattes à un étal près du marché aux poissons qui s’est révélé compter parmi les meilleures que nous ayons mangées en Oman — personne parmi les vendeurs ne semblait trouver ça remarquable.

Quand y aller : Tôt le matin, idéalement avant 7 heures, pour la criée aux poissons à son apogée. D’octobre à avril pour des températures agréables ; Saham fonctionne bien comme courte étape sur la route entre Sohar et Muscat.