Poindimié

La côte est de Grande Terre bénéficie de moins d’effet d’ombre pluviométrique que la côte ouest, et cela se voit dans toutes les directions autour de Poindimié — c’est un tronçon de côte plus luxuriant, plus humide, visiblement plus fertile, dense de plantations de cocotiers et de forêt secondaire épaisse qui grimpe directement vers la chaîne montagneuse centrale qui coupe l’île dans sa longueur. Les habitants appellent cette région le jardin de la Nouvelle-Calédonie, et ayant parcouru les deux côtes l’une après l’autre, je comprends l’affirmation même si je ne classerais pas forcément l’une au-dessus de l’autre.

Poindimié elle-même est une ville administrative modeste, plus fonctionnelle que pittoresque, mais c’est une bonne base pour les vallées environnantes, où réside en réalité tout l’attrait. Je suis monté dans les collines au-dessus de la ville jusqu’à la cascade de Tiéa, une série de chutes accessibles par un sentier court et boueux à travers une forêt tropicale véritablement dense — lianes, fougères arborescentes, cette odeur humide particulière d’une forêt qui n’est jamais tout à fait sèche. Les chutes elles-mêmes sont modestes selon les standards des cascades spectaculaires, mais le bassin de baignade en dessous est froid, propre, et était complètement vide l’après-midi de semaine où je l’ai visité, ce qui compte plus pour moi, à ce stade de ma vie de voyageur, que n’importe quelle mise en scène.

La route côtière au sud de la ville serpente entre les montagnes et le lagon, par endroits assez près de l’eau pour que les embruns de la barre du récif traversent le bitume. Je me suis arrêté à un petit étal tenu par des Kanak vendant du poisson grillé et du crabe de cocotier, et j’ai déjeuné à une table de pique-nique face à la barrière de corail, qui court ici assez près du rivage pour qu’on voie la ligne de déferlement depuis la route — un rapport visuel à l’océan véritablement différent des vues larges et calmes du lagon de la côte ouest.

Poindimié n’a ni les infrastructures de Nouméa ni la beauté évidente de carte postale de l’Île des Pins, et je crois que c’est exactement pour cela qu’elle m’est restée en mémoire. Elle donnait l’impression d’être la version de la Nouvelle-Calédonie qui existe indépendamment de qui la visite.

Quand y aller : D’avril à novembre pour les conditions les plus sèches, bien que la côte est reçoive plus de pluie que la côte ouest toute l’année, donc prévoyez en conséquence quelle que soit la saison. Les cascades sont à leur plus spectaculaire juste après la pluie, quand les bassins de baignade sont aussi les plus froids et les plus limpides.