Thame

Namche se vide dans deux directions une fois les randonneurs acclimatés : vers le sud, en direction de la boucle classique passant par l’Everest View Hotel, ou vers le nord-ouest, en remontant une vallée plus tranquille vers Thame, que visite à peine une fraction des randonneurs du Camp de base. Nous avons pris la route de Thame sur la recommandation d’un guide et avons passé une journée entière à marcher dans un Khumbu sensiblement moins façonné par le tourisme que partout ailleurs pendant ce voyage.

Le village qui produit des légendes de l’Everest

Le rôle disproportionné de Thame dans l’histoire de l’alpinisme himalayen frôle l’absurde pour un établissement aussi petit : Tenzing Norgay a grandi dans la région alentour, et Apa Sherpa, qui a gravi l’Everest un nombre record de 21 fois, ainsi que de nombreux autres sherpas d’ascension réputés, viennent précisément de Thame. Un modeste musée près du village est consacré à cet héritage alpin, davantage quelques pièces de photographies et de vieux équipements qu’une institution formelle, mais il porte un poids réel vu qui figure sur les clichés.

Le monastère à flanc de falaise

Au-dessus du village, le monastère de Thame repose sur une corniche rocheuse offrant une vue sur toute la vallée, l’un des plus anciens monastères bouddhistes du Khumbu et, contrairement à Tengboche, presque entièrement libre de foules de randonneurs. Nous y sommes montés par un après-midi tranquille et étions les seuls visiteurs, un jeune moine nous faisant faire le tour sans rien de la routine bien rodée qu’on acquiert à force de répéter la même visite pour des groupes toute la journée.

Une vallée vers le Tibet

Thame se trouve aussi sur l’ancienne route commerciale menant au col du Nangpa La vers le Tibet, historiquement empruntée par les marchands et, plus récemment, par des réfugiés tibétains effectuant la traversée à pied. Debout dans le village, à regarder la vallée remonter vers ce col, tout le voyage a pris une échelle différente — pas seulement un itinéraire de trek conçu pour les visiteurs, mais un corridor qui compte pour ceux qui vivent ici depuis des siècles, bien avant qu’aucun de nous n’arrive avec ses bâtons de marche.

Quand y aller : octobre et novembre offrent les vues les plus dégagées sur la vallée et coïncident certaines années avec le propre festival de Mani Rimdu de Thame. L’itinéraire ne connaît qu’une fraction du trafic du sentier principal du Camp de base, ce qui en fait un détour viable presque à toute saison de trek, bien que la neige hivernale puisse rendre impraticable l’approche plus haute vers le Nangpa La.