Tsarang

Entre Ghami et Lo Manthang, la plupart des jeeps ne s’arrêtent à Tsarang que le temps d’une pause thé et d’un coup d’œil sur le dzong depuis la route. Lia et moi avons demandé à notre chauffeur de nous laisser la nuit à la place, et cela s’est révélé l’une des meilleures décisions de toute la boucle du Haut Mustang. Tsarang a servi de capitale au royaume de Lo avant que le siège ne se déplace vers Lo Manthang au XVe siècle, et elle conserve une sorte de grandeur passée, discrète — une forteresse de cinq étages, un complexe monastique fortifié, et des rues qui paraissent bien moins mises en scène pour les visiteurs que ne l’est désormais Lo Manthang.

Le dzong et ce qu’il renferme

Le dzong de Tsarang domine le village depuis un éperon rocheux, ses murs blanchis à la chaux zébrés par des siècles d’intempéries, et bien que de larges sections soient fermées pour des raisons de structure, un gardien nous a laissés monter aux étages accessibles. À l’intérieur : un dédale de pièces en bois sombre, des armes cérémonielles empilées dans les coins, et une vue depuis le dernier étage sur toute la vallée qui valait bien les genoux que m’a coûtés la montée par des escaliers étroits et inégaux.

Les manuscrits du Thubchen Gompa

Le vrai trésor du village, selon le moine qui nous a fait la visite, est la collection de manuscrits bouddhistes recopiés à la main que conserve le gompa — certains dits antérieurs à ceux de Lo Manthang — gardés dans une salle de bibliothèque fermée à clé qui sentait les lampes à beurre et le vieux papier. Il a déroulé un volume de sa reliure de tissu juste assez pour que nous voyions les lettres à l’encre d’or avant de le rerouler, plus protecteur envers lui qu’envers tout autre objet du bâtiment. Lia lui a demandé son âge. Il a haussé les épaules et dit « très vieux », ce qui m’a semblé la réponse la plus honnête possible.

Nous avons dîné ce soir-là avec la famille de l’auberge, du raksi de pomme circulant après le dal bhat, écoutant le propriétaire raconter son enfance dans un village qui comptait autrefois davantage, au sens politique, qu’il ne compte aujourd’hui — sans la moindre trace de rancœur, plutôt comme quelqu’un décrivant une maison où il avait vécu autrefois et qu’il aimait encore visiter.

Quand y aller : de mai à octobre pour des routes praticables et des ciels dégagés. Essayez de faire coïncider votre étape avec une nuit sur place plutôt qu’un simple passage — le dzong et le gompa se découvrent mieux sans un jeep qui tourne au ralenti dehors, prêt à repartir.