Tengboche

La montée jusqu’à Tengboche depuis la Dudh Kosi est brutale d’une façon que rien avant elle n’avait été — une ascension raide en lacets à travers une forêt de rhododendrons, qui gagne près de 700 mètres en quelques heures, arrivant juste au moment où le corps commence à sentir sérieusement l’altitude. Je me souviens m’être arrêté toutes les vingt minutes, les mains sur les genoux, maudissant le concepteur du sentier qui n’a manifestement jamais envisagé la pitié. Puis la forêt s’est ouverte sur la crête et l’Ama Dablam est apparu juste devant, assez proche pour ressembler à une présentation privée, et la montée s’est trouvée entièrement justifiée.

Le monastère sur la crête

Le monastère de Tengboche, reconstruit après qu’un incendie en 1989 a détruit l’original, se dresse à 3 860 mètres sur une selle entre deux vallées, et c’est le centre spirituel du bouddhisme sherpa dans le Khumbu. Nous sommes arrivés à temps pour la puja du soir — des moines en robes marron chantant à l’unisson d’une voix grave qui emplissait la salle en bois, ponctuée de longs cors et de cymbales — et nous nous sommes assis au fond avec une douzaine d’autres randonneurs, aucun de nous vraiment sûr de l’étiquette à observer mais tous silencieux malgré tout.

La vue qui coupe les conversations

Ce qui rend Tengboche remarquable, ce n’est pas seulement le monastère — c’est le fait que le village se trouve au seul endroit du sentier où l’Everest, le Lhotse, le Nuptse et l’Ama Dablam sont tous visibles en même temps, disposés autour de la crête comme un diorama. Lia et moi y sommes arrivés dans la lumière claire d’octobre et sommes restés longtemps debout au bord de la cour, sans dire grand-chose, ce qui, chez nous, est inhabituel.

Les nuits glaciales

L’altitude de Tengboche fait que les nuits deviennent sérieusement froides, et la salle à manger — chauffée par un unique poêle alimenté à la bouse de yak séchée — devient chaque soir le centre social de tout le village, des randonneurs d’une dizaine de pays serrés coude à coude échangeant des histoires de sentier jusqu’à ce que le feu s’éteigne et que chacun regagne son sac de couchage.

Quand y aller : octobre et novembre offrent les panoramas de montagne les plus dégagés et coïncident certaines années avec le festival de Mani Rimdu, une grande célébration monastique qui mérite qu’on planifie son voyage autour. Évitez le cœur de l’hiver (décembre à février), sauf à être prêt pour un froid sérieux en altitude.