Tengboche

La subida hasta Tengboche desde el Dudh Kosi es brutal de una manera que nada anterior lo había sido: un ascenso empinado y en zigzag por bosque de rododendros que gana casi 700 metros en unas horas, llegando justo cuando el cuerpo empieza a notar la altitud en serio. Recuerdo parar cada veinte minutos, manos en las rodillas, maldiciendo al diseñador del sendero que aparentemente nunca consideró la piedad. Luego el bosque se abrió a la cresta y el Ama Dablam apareció justo enfrente, lo bastante cerca como para sentirse una presentación privada, y la subida se justificó por completo.

El monasterio en la cresta

El monasterio de Tengboche, reconstruido después de que un incendio en 1989 destruyera el original, se asienta a 3.860 metros en una silla de montar entre dos valles, y es el centro espiritual del budismo sherpa en el Khumbu. Llegamos a tiempo para la puja vespertina —monjes con túnicas granate cantando al unísono en un tono grave que llenaba la sala de madera, puntuado por trompas largas y platillos— y nos sentamos al fondo con una docena de otros excursionistas, ninguno muy seguro de la etiqueta pero todos en silencio de todas formas.

La vista que detiene las conversaciones

Lo que hace notable a Tengboche no es solo el monasterio: es el hecho de que el pueblo se encuentra en el único punto del sendero donde el Everest, el Lhotse, el Nuptse y el Ama Dablam son visibles todos a la vez, dispuestos alrededor de la cresta como un diorama. Lia y yo llegamos con la luz clara de octubre y nos quedamos de pie en el borde del patio durante un buen rato, sin decir gran cosa ninguno de los dos, lo cual en nosotros es raro.

Las noches frías

La altitud de Tengboche hace que las noches se vuelvan seriamente frías, y el comedor —calentado por una única estufa alimentada con boñiga seca de yak— se convierte cada noche en el centro social de todo el pueblo, excursionistas de una docena de países apretujados codo con codo intercambiando historias de camino hasta que el fuego se apaga y todos se retiran a los sacos de dormir.

Cuándo ir: octubre y noviembre ofrecen los panoramas de montaña más despejados y coinciden algunos años con el festival de Mani Rimdu, una gran celebración monástica que vale la pena programar el viaje alrededor de ella. Evita el pleno invierno (diciembre-febrero) a menos que estés preparado para un frío serio en altitud.