Swayambhunath

Tout le monde à Katmandou l’appelle le Temple des Singes avant de l’appeler Swayambhunath, et en moins de quatre-vingt-dix secondes après notre arrivée au pied de l’escalier de pierre, j’ai compris exactement pourquoi. Un macaque a arraché un sachet de cacahuètes des mains d’un vendeur pendant que nous étions encore en train de lacer nos chaussures, et personne n’a même levé les yeux. C’est apparemment un mardi ordinaire à Swayambhunath.

Les 365 marches

La montée est raide, irrégulière et — selon un moine qui se reposait à mi-parcours avec la patience d’un homme ayant dit cette phrase mille fois — exactement 365 marches, une pour chaque jour de l’année. Lia et moi avons commencé avant huit heures, ce qui était encore loin d’être assez tôt pour avoir l’escalier pour nous seuls ; un mélange de pèlerins effectuant des prosternations complètes, de touristes en sandales de randonnée et de singes se faufilant entre les deux grimpaient à nos côtés. De petits sanctuaires ponctuent l’ascension, des bouddhas de pierre sculptés, polis aux angles par des siècles de mains.

Les yeux au sommet

Au sommet, la flèche dorée du stupa s’élève d’un dôme blanchi à la chaux peint des mêmes yeux vigilants que Boudhanath — les yeux de Bouddha ici seraient, dit-on, les plus anciens des deux, une affirmation que chaque guide de Katmandou avance avec une conviction totale et zéro document à l’appui. Ce qui m’a frappé davantage que le stupa lui-même, c’est la vue : toute la vallée de Katmandou déroulée en contrebas dans une brume de toits de tôle, de flèches de temples, et — les matins les plus clairs — une rumeur de l’Himalaya à l’horizon que Lia jurait apercevoir et que, moi, je ne voyais pas.

Partager la colline avec les habitants

Les macaques ici ne sont pas timides. Un jeune singe a volé une barre de céréales entière dans la poche latérale de mon sac à dos pendant que je photographiais une sculpture de vajra, en dézippant la poche avec plus de compétence que je ne l’aurais attendu d’un animal. Des vendeurs proposent des sacs de maïs et de cacahuètes spécifiquement pour les nourrir, bien que les petits gardiens de sanctuaire nous aient prévenus — à juste titre — que cela ne fait qu’encourager les plus effrontés à le devenir davantage.

Quand y aller : arrivez avant 9 h, à la fois pour la lumière sur la vallée et pour devancer les groupes touristiques de milieu de matinée qui montent par l’escalier est. D’octobre à décembre offre les vues les plus dégagées sur la vallée ; gardez une prise ferme sur tout ce qui se mange, toute l’année.