Syabrubesi

Personne ne planifie un voyage autour de Syabrubesi. C’est l’endroit qu’on traverse — la dernière ville dotée d’une route goudronnée avant que le sentier du Langtang ne commence à grimper — et la plupart des trekkeurs y passent une seule nuit, mangent une assiette de dal bhat, et ont oublié le nom de l’endroit au moment où ils atteignent Lama Hotel deux jours plus tard. J’ai fait exactement cela lors de mon premier passage. Lors du second, retardé par un glissement de terrain qui a fermé la route pendant une journée, j’ai vraiment regardé l’endroit, et il s’est avéré mériter plus qu’une note de bas de page.

Deux rivières et une route frontalière

Syabrubesi se trouve à la confluence des rivières Bhote Koshi et Langtang Khola, au fond d’une gorge si abrupte que la ville a tout juste la place d’exister — une seule rue principale coincée entre l’eau et le versant, des guesthouses empilées les unes sur les autres, des bus qui tournent au ralenti à l’autre bout, moteur allumé, sans qu’on sache pourquoi. La route qui vous a menés ici continue vers le nord jusqu’à la frontière tibétaine de Rasuwagadhi, et il y règne une version du Népal qui semble véritablement transactionnelle — commerçants, porteurs, bus chargés de marchandises dans les deux sens — que les villes de trek plus haut dans la vallée ont, pour la plupart, perdue.

Le retard qui a changé mon avis

Le glissement de terrain qui m’a bloqué ici un jour de plus s’est révélé être un cadeau. J’ai marché au-delà des dernières guesthouses jusqu’à un petit hameau tamang où des femmes faisaient sécher des piments sur des bâches au soleil, et j’ai été invité à prendre le thé par un vieil homme qui avait travaillé comme contremaître de chantier routier sur cette même route qui venait de lui faire faux bond. Il a parlé du tremblement de terre, du commerce transfrontalier avec Kerung côté chinois, de la façon dont la ville était passée d’une poignée de maisons à ce qu’elle est aujourd’hui, presque entièrement à cause du trafic de trekkeurs en route vers ailleurs. C’était l’une de ces conversations qui n’arrivent que parce que vos plans sont tombés à l’eau.

Pourquoi ça vaut un regard plus lent

Si vous faites le trek du Langtang ou de Gosaikunda, vous passerez par Syabrubesi de toute façon. Mon conseil : ne le traitez pas uniquement comme de la logistique. Arrivez avec assez de jour devant vous pour marcher sur la route vers le nord en direction du poste-frontière, ou asseyez-vous simplement à une table sur un toit-terrasse et regardez les bus faire demi-tour dans un espace qui semble trop petit pour eux. Ce n’est pas une destination pittoresque comme le sont Kyanjin Gompa ou Gosaikunda. C’est une ville de travail qui se trouve être à la porte de l’un des meilleurs terrains de trek du pays, et il y a quelque chose d’honnête là-dedans.

Quand y aller : Syabrubesi est accessible par la route toute l’année, mais octobre-novembre et mars-avril coïncident avec la meilleure météo de trek au-delà de la ville. Évitez les mois de mousson, de juin à septembre, quand des glissements de terrain ferment régulièrement la route d’accès pendant plusieurs jours d’affilée.