Tarkeghyang
"On dit que le Helambu est le trek facile, le trek pour débutants, celui qu'on fait quand on n'a pas le temps pour le vrai truc. Tarkeghyang m'a fait arrêter d'employer ce mot-là."
Le plus grand village sherpa de la région du Helambu, un ensemble de maisons en bois sculpté et de moulins à prière autour d'un monastère vieux de 700 ans, accessible par un sentier presque dépourvu de l'affluence des treks les plus connus.
Le Helambu a un problème de réputation. On le présente comme le trek qu’on fait quand on n’a ni le temps ni la forme pour l’Everest ou l’Annapurna — une alternative plus douce, à basse altitude, pour les gens à l’emploi du temps serré. Ce que cette étiquette occulte, c’est Tarkeghyang, le plus grand et le plus ancien établissement sherpa de la région, un village de maisons en bois sombre aux fenêtres sculptées avec soin, disposées autour d’un monastère que les habitants font remonter au quatorzième siècle. J’y suis allé avec des attentes modestes et j’en suis reparti en pensant que le Helambu mérite mieux que sa réputation de lot de consolation.
Une culture sherpa différente
Les communautés sherpa du Helambu se sont installées ici séparément de la lignée sherpa du Solukhumbu, près de l’Everest, et la texture culturelle de Tarkeghyang semble bien distincte — son propre dialecte, son propre style architectural, des maisons construites avec une lourde charpente de bois et des fenêtres à claire-voie sculptées qui rappellent davantage le Tibet que tout ce que j’avais vu plus à l’est. Le gompa au centre du village accueille des fêtes bouddhistes tout au long de l’année, et lors de mon passage, un moine âgé m’a laissé m’asseoir au fond pendant les prières de l’après-midi, le rythme grave des chants et des cors emplissant une salle éclairée seulement par des lampes à beurre et le peu de jour qui filtrait par la porte.
Le sentier d’accès
Pour rejoindre Tarkeghyang, il faut marcher deux ou trois jours depuis Sundarijal ou Melamchi Pul Bazaar, à travers forêts et terres agricoles en terrasses qui montent et descendent sans cesse plutôt que de s’engager franchement dans une direction — ce qui explique en partie pourquoi le lieu reste discret : ce n’est pas une ligne droite vers la gloire de l’altitude, mais une marche sinueuse et physiquement exigeante à travers des villages qui ne voient qu’une fraction des randonneurs plus au nord. Lia a compté exactement quatre autres randonneurs étrangers sur les trois jours de marche, ce qui est pratiquement inouï à moins d’une semaine de Katmandou.
Pourquoi l’étiquette « trek facile » le sous-estime
Certes, le Helambu culmine plus bas que les circuits classiques — on reste surtout entre 2 000 et 3 600 mètres plutôt que de dépasser les 5 000. Mais Tarkeghyang lui-même, et la crête au-dessus vers les points de vue de Tsho Rolpa, offre des vues sur la chaîne du Jugal Himal qui rivalisent avec celles des grands itinéraires, sans la foule, sans les prix gonflés des maisons de thé, sans cette sensation de suivre un circuit touristique rebattu. C’est un trek pour ceux qui veulent la profondeur culturelle d’un village sherpa sans la logistique d’une expédition en haute altitude.
Quand y aller : octobre et novembre offrent les vues les plus dégagées sur les montagnes et un temps stable. Mars et avril apportent la floraison des rhododendrons dans les sections forestières plus basses. Évitez la mousson (juin à septembre), quand les sangsues et la boue rendent le sentier désagréable ; l’hiver est froid mais généralement praticable étant donné l’altitude modérée.