Swayambhunath

Todo el mundo en Katmandú lo llama el Templo de los Monos antes de llamarlo Swayambhunath, y en unos noventa segundos desde que llegamos al pie de la escalinata de piedra entendí exactamente por qué. Un macaco le arrebató una bolsa de cacahuetes de la mano a un vendedor mientras todavía nos atábamos los cordones, y nadie levantó siquiera la vista. Al parecer, eso es un martes cualquiera en Swayambhunath.

Los 365 escalones

La subida es empinada, irregular y —según un monje que descansaba a mitad de camino con la paciencia de quien ha dicho esa frase mil veces— exactamente de 365 escalones, uno por cada día del año. Lia y yo empezamos antes de las ocho, lo cual todavía no bastó ni de lejos para tener la escalinata para nosotros solos; una mezcla de peregrinos haciendo postraciones de cuerpo entero, turistas con sandalias de montaña y monos entretejiéndose entre ambos subían junto a nosotros. Pequeños santuarios salpican el ascenso, budas de piedra tallada pulidos por siglos de manos.

Los ojos en lo alto

En la cima, la aguja dorada de la estupa se alza desde una cúpula blanqueada pintada con los mismos ojos vigilantes que Boudhanath —los ojos del Buda aquí son, según cuentan, más antiguos que los del otro templo, una afirmación que todos los guías de Katmandú hacen con total convicción y cero pruebas documentales. Lo que más me impresionó no fue la propia estupa, sino la vista: todo el valle de Katmandú desplegado abajo en una neblina de tejados de chapa, agujas de templos y, en las mañanas más despejadas, un rumor del Himalaya en el horizonte que Lia juraba poder ver y yo no.

Compartiendo la colina con los locales

Los macacos de aquí no son tímidos. Un mono juvenil le robó una barrita de granola entera de un bolsillo lateral de mi mochila mientras yo fotografiaba una escultura de vajra, abriendo la cremallera con más destreza de la que esperaba de un animal. Los vendedores venden sacos de maíz y cacahuetes específicamente para darles de comer, aunque los cuidadores de los pequeños santuarios nos advirtieron —con razón— de que eso solo anima a los más atrevidos a atreverse todavía más.

Cuándo ir: Llega antes de las 9 de la mañana, tanto por la luz sobre el valle como para adelantarte a los grupos turísticos de media mañana que suben por la escalinata este. De octubre a diciembre ofrece las vistas más despejadas del valle; sujeta bien cualquier cosa comestible durante todo el año.