Pashupatinath

Je veux faire attention à la façon dont j’écris sur Pashupatinath, car c’est un site de crémation actif autant qu’un complexe de temples, et je ne pense pas que les touristes — moi y compris — aient le droit d’en faire un spectacle. Mais c’est aussi l’un des lieux les plus importants du Népal, et faire comme s’il n’existait pas dans un article sur la vallée de Katmandou serait une malhonnêteté d’un autre genre.

Les ghats sur la Bagmati

Les non-hindous ne peuvent pas entrer dans le temple principal de Pashupatinath, mais le complexe qui l’entoure — y compris les bûchers crématoires le long de la rivière Bagmati — est ouvert aux visiteurs, à observer avec respect depuis la rive opposée ou la colline au-dessus. Nous sommes arrivés en fin d’après-midi et avons regardé, à distance, une crémation en cours : des proches vêtus de blanc, un feu entretenu par des préposés pour qui c’est le travail de tous les jours, une fumée qui dérive bas au-dessus d’une eau qui, si loin en aval et en saison sèche, coule plus lentement que je ne l’aurais cru. Lia et moi n’avons rien dit pendant un long moment. Il n’y a pas grand-chose à dire, debout face à ça.

Les sadhus de Pashupatinath

Le complexe est aussi connu pour ses sadhus résidents — des hommes saints hindous, certains ascètes authentiques vivant au temple depuis des années, d’autres posant pour des photos de touristes contre quelques roupies, et il n’est pas toujours facile de faire la différence. Un sadhu plus âgé, dreadlocks striées de cendre et trident en main, a passé dix minutes à m’expliquer, sans que je lui demande rien et dans un anglais correct, sa lecture du rôle de Shiva dans le cycle de la mort et de la renaissance, avant de demander une petite donation sur le même ton neutre — ce qui ressemblait moins à une arnaque qu’à une transaction dont il avait cessé d’avoir honte depuis longtemps.

Le point de vue de la colline

Au-dessus de la rivière, une colline en terrasses parsemée de petits shivalingas de pierre offre une vue plus large sur l’ensemble du complexe — les toits en pagode du temple principal, la fumée des bûchers, des singes se déplaçant dans les arbres, et des pèlerins circulant sur des chemins qui relient tout cela. C’est l’endroit que je recommanderais à quiconque veut saisir l’échelle de Pashupatinath sans avoir l’impression de s’imposer au bord de l’eau.

Quand y aller : la lumière de fin d’après-midi met le mieux en valeur les toits de cuivre du temple. Maha Shivaratri, généralement en février ou mars, attire des foules énormes et des centaines de sadhus venus de toute l’Asie du Sud — extraordinaire à observer, mais arrivez très tôt si vous voulez pouvoir circuler dans le complexe.