Pashupatinath

Quiero tener cuidado con cómo escribo sobre Pashupatinath, porque es un lugar de cremación en funcionamiento tanto como un complejo de templos, y no creo que los turistas —yo incluido— tengamos derecho a tratarlo como espectáculo. Pero también es uno de los lugares más importantes de Nepal, y fingir que no existe en un texto sobre el valle de Katmandú sería su propia forma de deshonestidad.

Los ghats sobre el Bagmati

Los no hindúes no pueden entrar en el templo principal de Pashupatinath, pero el complejo circundante —incluidos los ghats de cremación a lo largo del río Bagmati— está abierto a los visitantes, que lo observan con respeto desde la orilla opuesta o desde la ladera de encima. Llegamos a última hora de la tarde y vimos, a distancia, una cremación en curso: familiares vestidos de blanco, un fuego atendido por encargados para quienes esto es el trabajo de cada día, humo flotando bajo sobre un agua que, tan río abajo en temporada seca, se mueve más despacio de lo que esperaba. Lia y yo no hablamos durante un buen rato. No hay mucho que decir, de pie frente a eso.

Los sadhus de Pashupatinath

El complejo también es conocido por sus sadhus residentes —hombres santos hindúes, algunos ascetas genuinos que llevan años viviendo en el templo, otros posando para fotos de turistas a cambio de rupias, y no siempre es fácil distinguir a unos de otros. Un sadhu mayor con rastas manchadas de ceniza y un tridente pasó diez minutos explicando, sin que se lo pidiera y en un inglés decente, su interpretación del papel de Shiva en el ciclo de muerte y renacimiento, y luego pidió una pequeña donación con el mismo tono práctico, algo que se sintió menos como un timo y más como una transacción de la que hacía tiempo había dejado de avergonzarse.

El mirador de la ladera

Sobre el río, una ladera escalonada salpicada de pequeños shivalingas de piedra ofrece una vista más amplia de todo el complejo —los techos de pagoda del templo principal, el humo de los ghats, monos moviéndose entre los árboles, y peregrinos circulando por senderos que lo conectan todo. Es el punto que recomendaría a cualquiera que quiera entender la escala de Pashupatinath sin sentir que está invadiendo la orilla del agua.

Cuándo ir: La luz de última hora de la tarde favorece especialmente los techos de cobre del templo. Maha Shivaratri, normalmente en febrero o marzo, atrae a multitudes enormes y a cientos de sadhus de todo el sur de Asia —extraordinario de presenciar, pero llega muy temprano si quieres moverte por el complejo con algo de libertad.